Avril 2017 à La Réunion, Randos entre amis et famille.

 

Le Cap Noir et Rocher verre Bouteille: accés direct
Le Piton de la Fournaise: accés direct
Le Trou de Fer: accés direct
Le Maido: accés direct
Le Bassin Malheur: accés direct

 

Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille

 

Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d’Ane.

Excellente manière de voir le sud du Cirque de Mafate, avec belles vues sur la Rivière des Galets et au final le village de Dos d’Ane,
Longueur Environ 3 km
Altitude et dénivelé 1142 m. Dénivelé de 219 m
Après la traversée du village dos d’Ane, prendre le chemin du Cap Noir.

Le Parking est au bout de ce chemin.

 

La randonnée commence par un escalier sur le sentier du GR R2.
Puis, tout proche, nous arrivons à une intersection, et nous choisissons de faire la boucle par la droite.

 

Le sentier descend légèrement, et attention au glissade, du fait de l’humidité sur le chemin et les racines. (voir en fin de cette randonnée notre mésaventure) Le sentier longe les remparts, et là nous surplombons la rivière des Galets.

 

Et juste en face, nous apercevons les premiers remparts de Mafate : C’est tout le cirque de Mafate qui s’ouvre sous nos yeux. C’est magnifique!

Nous arrivons au kiosque de Cap Noir.

Pause photos oblige !
Superbes panoramas sur le Sud de Mafate, en arrière-plan le Grand Bénare, le Piton des Neiges, l’îlet Alcide, Piton Cabris …

 

Nous poursuivons le sentier, parfois étroit, mais bien protégé.

Nous commençons à franchir quelques échelles. Elles évitent des escalades glissantes et permettent de franchir sans difficulté les passages rocheux.

 

 

Nous arrivons à l’intersection de la Roche Verre Bouteille et son autre superbe point de vue à gauche et à droite. Haltes photos ! 

 

Roche Verre Bouteille : Ce rocher est un point de repère visible dans tout Mafate nord, apprécié pour les randos.

 

 

 

Nous poursuivons le sentier  indiquant Dos d’Ane (30 mn)

 

 

 

Ce sentier continue sur une crête : à gauche Mafate, la rivière des Galets,  le Piton Cabris et à droite, Dos d’Ane, le littoral, l’embouchure de la rivière des Galets,  et plus loin le littoral et le Port, le village de Dos d’Ane et toutes ses serres.
Le sentier redescend ensuite rapidement sur le parking de Cap Noir.

 

 

 

 

 

 

Super petite randonnée, points de vue superbes. Quelques passages assez vertigineux.

 

 

 

 

Anecdotes: Après 5 mn de marche, Sully a glissé sur une racine humide et s’est retrouvé dans le ravin, accroché à une branche, 5m plus bas!!!

SOS !   La gendarmerie est venue le secourir, et nous avons fait demi tour.

Puis le groupe s’est divisé en 2 :
Balade vers le village pour certains et rando vers Roche verre bouteille pour d’autres.
(Tendinite à l’épaule pour Sully!)

 

Retour en début de page

 
 

 

LE PITON DE LA FOURNAISE

 

Cette randonnée nous permet d’accéder au cratère Dolomieu, l’un des deux cratères volcaniques situé au sommet du Piton de la Fournaise. L’autre est le cratère Bory.

Partis de Saint Gilles très tôt, en  direction de St Pierre, Le Tampon, puis « La Plaine des Cafres » et enfin la route du Volcan. Très beau paysage, très varié (prairies avec des troupeaux de vaches, forêt)  et … surtout lorsque nous arrivons devant la Plaine des Sables, vue très dégagée sur ce paysage rougeâtre.

 

 

Nous traversons ce plateau minéral à l’allure lunaire,  jonché de nids-de-poule.  pour atteindre le parking du Pas de Bellecombe. (2350 mètres). C’est notre point de départ et nous en prenons déjà plein la vue.

Et voilà c’est parti. Un groupe en direction du cratère, un autre autour de l’enclos.

Petite marche de 5mn en longeant la falaise, en bordure de l’enclos Fouqué, histoire de se mettre dans l’ambiance. Ensuite  nous empruntons l’escalier taillé à flanc de rempart  (15mn de descente, 600 marches ~) et là nous foulons les coulées de lave refroidie.

Super soleil, ciel bleu, paysage très bien dégagé, vue sur l’enclos …  C’est magnifique!

 

Nous voilà dans l’enclos  Fouqué et premier arrêt, le « Formica Leo », un petit cône volcanique, strombolien  d’une vingtaine de mètres de hauteur, datant de 1753,  reconnaissable par sa belle couleur ocre rouge, à 2213m.

 

Puis 30 mn plus tard, sur terrain plat,  nous saluons la chapelle de Rosemont, cumulus de lave partiellement effondré, en fait  une cavité naturelle.

Lorsque nous sommes au niveau de cette chapelle, c’est le niveau du fond du cratère lorsqu’il s’est formé, c’est à dire à 2245 m.

 

 

 

 

 

 

Il nous reste à grimper jusqu’à 2632m ( le piton de la Fournaise)

Passage dans les laves à gratons de la coulée 1957.

 

 

 

1h30 de montée jusqu’au bord du gouffre, sur un terrain particulièrement hostile à cause des aspérités et bosses crées par les coulées de lave successives, les scories, la roche coupante. Juste un peu de prudence!

Le groupe est un peu éparpillé, mais tout le monde avance à son rythme.

 

 

 

 

 

 

Lionel arrive le premier, suivi de Frédéric et moi.

Nous voici surplombant le cratère Dolomieu et ses 350m de profondeur.

 

Nous admirons ce cratère et ses petites fumerolles, même si nous y sommes venus en 2013, c’est toujours beau à voir, et avec ce ciel bleu, vue splendide sur 360°.

Là, nous sommes vraiment tout petit devant ce merveilleux paysage.

 

 

Puis Mathis et Jean Paul pointent leur nez,  et enfin, Jean Pierre et Véro franchissent la ligne blanche sous nos encouragements mais surtout avec l’aide et le soutien d’Odile.

Séances  photos:

 

Après une pause, un petit pique nique, les retrouvailles… nous reprenons le chemin en sens inverse  en laissant tous ces paysages dans notre tête.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut penser au retour, et nous empruntons le même circuit…

1h10 plus tard nous arrivons devant le Fornica Léo. La végétation est très rare, seul endroit ou nous pouvons voir ces plantes.

 

 Il nous reste les escaliers et la petite montée du sentier le long de l’enclos pour rejoindre l’autre groupe.

 

 

Arrêt au retour en haut de la plaine des sables, près du norme Langevin.

Vue sur l’enclos et le piton de la Fournaise.

 

 

 

 

 

 

Cette randonnée est devenue une sortie incontournable de La Réunion pour qui veut découvrir un volcan parmi les plus actifs au monde, c’est une sortie inoubliable. 

 

Au programme pour cette rando: de bonnes chaussures,  un chapeau, de la crème solaire, (pas d’ombre du tout), un coupe-vent,  de l’eau, et encore de l’eau, qq barres de céréale (ou un encas), l’appareil photos.

 

Randonnée d’ambiance lunaire, accessible même sans être un grand sportif, en prenant son temps et buvant régulièrement, surtout en suivant le sentier matérialisé par des pointillés blancs au sol.

Et ce petit oiseau qui nous attend en haut des 600 marches …

 

 

 

 

 

Retour en début de page

  
 

LE TROU DE FER  

De Saint Gilles, direction St Pierre, Le Tampon, la plaine des cafres, Bourg Murat.

Nous passons  le Col de Bellevue, (très beaux paysages), puis 5 kilomètres après le col, nous tournons  à gauche sur la D55 en direction de la Petite-Plaine.
Nous empruntons ensuite la Route Forestière 2 de Bébour-Bélouve en direction de la Forêt de Bébour, en passant par le Col de Bélouve .

Nous continuons  sur la même route jusqu’au Parking du Coteau Monique.

Pour admirer l’impressionnante cascade du Trou de Fer, la randonnée nous fera cheminer au sein d’une forêt primaire. 
Tout le monde est prêt pour la rando, pour découvrir un autre visage de la Réunion, et même pas peur de mettre les pieds dans la boue. …

 

150m plus loin, nous pénétrons dans cette forêt dense, par le sentier de l’École Normale qui débute immédiatement dans les cryptomerias par des planchers.

Une centaine de mètres plus loin, le sentier traverse la Ravine Mazerin.  Lorsque le sentier chemine à même le sol, assez boueux et glissant, nous cherchons le passage le plus simple, pas toujours évident, mais cela fait partie de la rando.

Ce sentier de l’Ecole normale, aménagé de temps en temps de planchers en bois de tamarin est beaucoup plus agréable mais un peu plus long que les sentiers du Trou de Fer ou  l’Allée Cavalière.

 

Nous poursuivons notre sentier en direction du Trou de Fer

De nombreux aménagements (caillebotis, rondins, …) effectués par les agents de l’ONF nous permettent parfois d’évoluer « hors de la boue », mais ces aménagements sont souvent recouverts de mousse, de feuilles imbibées d’eau et peuvent donc s’avérer « glissants » !!

 

 

 

A la croisée plaine des lianes, nous sommes à 30 mn de notre point de vue. Là le sentier est avec un plancher recouvert de grillages.

 

Attention tout de même ou nous marchons, le grillage est parois abîmé …et risque de se prendre les pieds dedans.

 

 

 

Ça y est, nous arrivons  au nouveau belvédère construit en 2015 (qui peut accueillir une trentaine de personnes), ou un panorama magnifique sur le Trou de Fer nous est offert.  Aie !!! des nuages …

 

 

Mais nous patientons, un peu de repos aussi,  et accoudés à la balustrade, nous voyons enfin cette grande cascade, et les plus petites.

Le spectacle est extraordinaire!

 

 

 

Nous quittons ce site spectaculaire de la Réunion avec un souvenir inoubliable, et affrontons le chemin de retour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le retour, nous bifurquons par l’allée cavalière, facile à emprunter, puis le sentier trou de Fer (assez boueux) pour se diriger au  gite de Belbour Très belle allée.

 

 

 

Déjeuner au gîte, puis retour à la voiture par la route forestière (15mn).

 
 

Retour en début de page

 

LE MAIDO  

4 courageux (Angéline, Odile, Cédric et Lionel) partent très tôt (3h30)  le matin du Bernica pour rejoindre le grand Bénare (2898m) à pied, depuis le Maido (2190m) .

Départ de bonne heure tout de même pour le reste de la troupe (nous).

La route forestière, accessible aux voitures, serpente entre les champs de géranium, les bosquets de mimosas, les pâturages, passe par une belle forêt de tamarins. Nous remarquons que la végétation évolue au fur et à mesure que nous prenons de la hauteur. Les palmiers et bananiers sont remplacés par la pinède, puis sur les derniers kilomètres, la végétation devient aride et sèche.

 Nous arrivons vers 08h00 sur  ce point de vue spectaculaire!

En effet, ce panorama plongeant sur le cirque de Mafate et la côte Ouest de l’île  nous réjouit tous.  Quelle beauté !

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous passons un peu de temps au balcon du Maïdo  (protégé tout le long par une barrière en bois).
Nous repérons facilement le piton Maido, La nouvelle, Mafate et ses îlets , le grand Bénare…  Nous voyons bien les villages du bord.

Quelques-uns décident d’aller au-devant des 4 matinaux, qui sont sur le retour du grand Bénare  (troisième plus haut sommet de l’île avec ses 2.898 mètres de haut) .Nous empruntons le sentier du grand bord, qui longe le rempart depuis le Maïdo, direction vers le grand Bénare.

 

 Une petit montée nous  amène à une vierge (à 2240m) qui veille sur le cirque… Tout le long du rempart, on rencontre de longues et profondes failles, alors prudence.

Par endroit, le sentier serpente à moins de deux mètres du bord. la plus grande prudence est de mise car le bas du rempart se trouve à plus de huit cent mètres en contrebas.

 

 

Heureusement, plusieurs emplacements sans failles nous permettent de profiter des panoramas sur le cirque. Le chemin est très caillouteux, comporte quelques petites descentes mais surtout des montées bordées de bruyère, de petits arbustes de cette région où le grand ajonc d’Europe (très envahissant à la Réunion)

Nous dévorons tout ce panorama qui s’offre à nous, et le cirque de Mafate dévoile au fur et à mesure que nous progressons dans le sentier des nouveaux angles.

 

Enfin, après 1H30 de marche, nous commençons à apercevoir nos 4 courageux, et nous les attendons au milieu des cailloux.

 

 

Ils sont heureux, fatigués … mais ils sont allés jusqu’au grand Bénare. Bravo ! 

 

 

 

Et là, demi-tour pour rejoindre la famille qui nous attend près du parking du Maido.

Très belle visite, très belle balade, très belle randonnée !

 
 

 

 

Retour en début de page

 

 

LE BASSIN MALHEUR

 

Ce bassin fait partie des bassins de La Ravine Saint-Gilles

Cet endroit permet de visiter 3 bassins, mais seulement un seul est accessible en ce moment, « le bassin malheur ». Des travaux en cours consistent à la réparation des canaux endommagés par l’éboulis au bassin des aigrettes, des purges sont également réalisées.

L’entrée est sensée est interdite,  mais l’interdiction  a pour but de préserver les qualités naturelles de cette eau, et certains endroits sont un peu dangereux.

Cette petite promenade (2,5km A/R) permet de parcourir un lieu inattendu près de Saint Gilles, parce qu’il coule ici une des rares rivières pérennes de l’île. Le sentier est fermé depuis très longtemps par arrêté mais il est certainement un des plus fréquenté de l’île.

Nous débutons la randonnée en longeant tout d’abord le canal supérieur que nous suivons facilement le long de la falaise, puis nous traversons 3 tunnels en marchant plus ou moins dans l’eau.  Ne pas oublier d’emporter une lampe torche pour ces étroits passages afin d’éviter aux claustrophobes de se cogner.

Continuer tout droit jusqu’au Bassin Malheur, celui situé le plus en hauteur.

En fait, nous marchons entre falaise et précipice, canyon, tunnel, les pieds dans l’eau après quelques escalades de rochers, mais au bout … vous découvrirez la splendeur de ce bassin bleu 

Et oui … quelques passages légèrement sportifs, mais tout le monde y passe.

Si vous avez le vertige, il se peut que certains passages vous obligent à faire demi-tour.

 

 

 

Ici on vient chercher la fraîcheur d’une eau qui prend sa source au Maido , à 2000 mètres d’altitude !

Autour de ce bassin, les fleurs, les libellules, les ruines d’une ancienne usine électrique abandonnée, un petit coin d’ombre , des chats, des oiseaux et les nids de tisserins … 

 

Après une petite baignade pour les plus courageux,  nous reprenons le sentier en sens inverse.

 

 

Nous en profitons aussi pour admirer le paysage, la vue de toute la plaine, c’est vraiment joli. Cette balade est la plus petite de nos randos.

 

 

 

Le Bassin Malheur et le point de départ de deux canaux, l’un irrigue l’ Éperon, celui que nous avons suivi pour arriver, l’autre est le canal Bruniquel

De retour, pause avec une bonne Dodo bien fraîche !

 

 

 

Ce bassin se situe entre St Gilles les Bains et St Gilles le Haut.
A partir de St Gilles les Bains, prendre la direction du Théâtre de Plein Air, puis après celui-ci, 500 m plus loin, se garer juste après un snack sur la droite le long de la route, non loin de l’arrêt de bus des Aigrettes

Le réunion … une vraie richesse de randos!

 

Retour en début de page

 

Moments chaleureux en famille, amis et visites de l’île

 

Merci à Colette et Sully pour l’organisation des hébergements, des repas, de l’accueil …  Tout est PARFAIT

Départ de Métropole

A Roissy: Josiane, Gégé, Catherine, Jean Paul, Mathis, Nelly, Frédéric et Marie-Danielle…

Nous avons hâte … de partir … et d’arriver!

L’aéroport de La Réunion Roland Garros est le principal aéroport de l’île de La Réunion. Localement il est  appelé Gillot.

Le Deuxième aéroport, situé au sud de l’île de La Réunion, est l’aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds.

 

 

Quel accueil !!!

 

A La Réunion, le chantier titanesque   du Viaduc du Littoral se poursuit.
Ce lien routier de 12,5 km, combinaison de digues et viaducs en mer sur l’Océan Indien, va constituer un itinéraire privilégié, situé à une centaine de mètres de la falaise instable qui provoque régulièrement des chutes de pierres. Cette voie rapide reliera Saint Denis et la Possession.

Ce projet  devrait prendre fin en 2018

 

 

 

Location voiture : Le Garage Couteyen Martial, situé à Saint-Paul,

Citroen Jumpy de neuf places pour le premier groupe et une C3 pour le 2ème
Je recommande ce garage pour une location. C’est parfait ;
Location voiture

 

Repas en famille.
Merci Colette et Sully pour toute cette préparation.

Notre logement … enfin celui de Colette et Sully.

⇒ Surfer sur l’offre de location:
 Maison

 

 

N’hésitez pas à consulter ce lien ci dessus pour voir cette jolie maison créole sur les hauteurs de St Gilles-Bains. Très belle location.

Anniversaire de Sully

Nous lui avons fait la surprise .. Tout le monde habillé en blanc!

 

 

 

 

 

 

 

Anniversaire de David

Dîner à « La Bonne Marmite »  route du Trou d’eau à La Saline les Bains.

Buffet à volonté est très varié, avec une cuisine réunionnaise à l’honneur.

Très bonne soirée.

 

 

 

Soirée musicale avec Lionel et Les Ménétriers

⇒ Plus d’infos sur le groupe:
LLM

Lionel a trouvé le temps, entre 2 bains d’écrire une superbe chanson pour toute la famille Renault! Colette est très émue.

Sully a trouvé sa place! 

Quelle ambiance au Bernica!!! Çà chauffe, ça danse et ça chante !! c’est super! 

 

La chanson écrite par Lionel, entre 2 randonnées… pour Colette, Sully, David, Cédric et Marie. Bravo Yoyo!

 

L’ananas est le roi pour le déssert. David ou Marie ont le coup de main pour la découpe; Bravo!

Enfin … Merci à Colette pour tous les conseils.

 

 

 

 

 

Le Rhum et les menus créoles

 

 Circuits sur l’île

Les souffleurs

Nous pouvons observer des souffleurs dans le sud de l’île de la Réunion et principalement sur la cote sud/Ouest.

Ici, l’eau s’engouffre dans les roches volcaniques pour être propulsée en hauteur.

 

 

Les laves

La route des laves qui traverse les champs de laves est également au Sud/Est de l’île, entre Saint Philippe et Sainte Rose. Nous observons ces différentes coulées depuis la RN2.,
Le paysage est  superbe, très impressionnant et hors du commun. Nous sommes au milieu d’une végétation verte poussant sur des terres basaltiques noires et entre  l’océan et le contrebas du Piton de la Fournaise.

 

 

Eglise de Sainte Rose

L’église Notre Dame des Laves est une église catholique de l’île de La Réunion épargnée par la lave lors d’une éruption d’avril 1977. A voir vraiment.

Ce édifice se situe au coeur du village de Piton Sainte-Rose au bord de la RN2 ( (Sud/Est).

 

 

 

 

 

 

La distillerie

Sur la route du Maido, nous passons un moment très sympathique avec M Begue qui se fait un plaisir de nous expliquer le procédé de la distillation des géraniums, camphre, eucalyptus et cryptomerias
Le coin des produits aux milles senteurs !

Un parking juste en face, dans le virage, ou à coté de l’entrée de la distillerie. Son adresse:

Chez M. Jean-Yves Bègue
Route du Maïdo 
LA PETITE-France  
Distillerie Begue

 

En redescendant , sur la route du Maido, en direction du Guillaume, déjeuner dans un petit snack, (sur la gauche), vraiment sympa et avec des produits locaux.

A Grand Anse

 

Le Départ … le retour en Métropole

Un dernier cîner chez Colette et Sully, en musique .  Ce n’est qu’un au revoir …

 

On reviendra … 

 

 

Retour en début de page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Le Marché de St Paul: accés direct
Le Jardin Botanique Mascarin: accés direct
Plantation de la vanille: accés direct
Jardin des parfums et des épices: accés direct
Flore sur l’île: accés direct
Faune sur l’île: accés direct

 

 

 

Marché de Saint Paul

A faire: Le marché forain de Saint Paul se tient le vendredi toute la journée (à découvrir surtout le vendredi matin) et le samedi matin.
Il se situe sur le front de mer de la ville .

Reconnu comme l’un des plus beaux marchés de l’île, c’’est un marché haut en couleur avec plus de 300 exposants : vente de produits locaux, épices, fruits exotiques, légumes frais, piments, vanille cultivée à la Réunion, de la viande, du vin, du rhum, des volailles…  ainsi que les apiculteurs qui vous proposent leurs miels « péi ».

     

Nous flânons également dans la partie du marché réservée à l’artisanat (pei et malgache), aux vêtements, paniers, fleurs, souvenirs.

 

Achat de paniers : incontournable ! Catherine se reconnaîtra…

 

 

 

Une petite soif … nous trouvons sur ce marché, des jus frais et boissons diverses.

Une petite faim… il y a du choix entre les snacks et restaurants situés juste à côté, et nous pouvons découvrir la cuisine « péi ». (Caris poulet, rougails saucisse et autres plats typiques…)

 

Choix également parmi les spécialités créoles à emporter sur le marché, pains bouchons gratinés, samoussas, gâteaux patate douce et barquettes d’ananas Victoria…

La couleur:

Nous y trouvons forcément notre bonheur sur toutes ces belles étales, entre toutes ces couleurs, ces odeurs, ces saveurs, ces senteurs, ces fleurs … et tout cela dans une ambiance créole (et la chaleur !).

 

 

Nous y trouvons à peu près tout ce qui vient des quatre coins de la Réunion.

 

 

 

Cette Manifestation incontournable de Saint-Paul  est un vrai  spectacle (couleur, animation, ambiance …) avec une Belle vue sur mer!!

 

 

 

 

 

 

Aussi, tout en faisant le tour de l’île, nous trouvons des stands de fruits et légumes au bord des routes.

Nelly choisit son ananas … mais ils sont tous bons!

 

Odile observe David qui prépare la découpe de la canne à sucre. Dégustation pour tout le groupe! 

Merci David!

Retour en début de page

 

 

 

 

Jardin Botanique Mascarin

Visite du jardin Botanique de La Réunion « Le Mascarin », à Saint-Leu.
Jardin Botanique Mascarin

Ce paradis propose la découverte de la richesse, la diversité et la fragilité de la flore réunionnaise.

 

 

Mascarin un sanctuaire de plantes endémiques avec 4 000 espèces de plantes cultivées sur 4 hectares.

 

Bois de joli cœur et ses graines, ananas, épine du christ …

Le jaquier et son fruit le « Ti’Jacque« , des fleurs.

L’intérêt nutritionnel du ti’ Jacque réside dans sa richesse en fibres alimentaires et en potassium, il se consomme comme un fruit.

 

Le jardin des succulentes offre quant à lui une rare collection de cactus et plantes grasses, aussi belle en été qu’en pleine floraison durant l’hiver austral.

 

 

 

Carambole, citron, fleurs de bananes …

 

 

 

L’aménagement paysager de la «Ravine Bambous» nous invite à plonger dans un océan végétal, grâce à sa passerelle panoramique et ses bambous de plus de 15 m de haut.

 

 

 

 

A  Mascarin les orchidées sont également à l’honneur, dans le jardin et sous serre.
Une collection admirable par leurs formes, leur délicatesse et la richesse des couleurs.

 

 

Après 2 heures de promenade, de découverte à travers ces  parfums, ces saveurs, ces couleurs …

Un peu de repos avant de déjeuner sur place, petits plats créoles très sympathiques dans un joli cadre.

 

Retour en début de page

 

Plantation de vanille

Fleuron de la vie culturelle de la ville de Saint-André, la vanille, orchidée magique mène sur la route des senteurs.

 

Visite rapide à St André, chez M. Roulof, propriétaire de la Plantation de la Vanille.
La vanille de St André

 

 

La vanille: unique orchidée comestible, qui donne à de nombreux mets sucrés ou salés un goût irremplaçable

Vanille et pied de un caféier:

 

Un petit aperçu de la visite: 

 

A la Réunion, cette tradition a malheureusement tendance à disparaître, alors encourageons ces récoltants.

 

Retour en début de page

 

 

 

 

Le Jardin des Parfums et des Épices

Situé dans la zone de Mare Longue, sur une coulée volcanique vieille de 800 ans, à la sortie de Saint Philippe, au coeur du sud sauvage de La Réunion. En pleine nature!

Malgré la fine pluie, nous avons opté pour une visite guidée, avec un guide passionné qui nous fait découvrir pendant environ 1h30 la flore de La Réunion d’une manière pédagogique. (scientifique et historique) Moment très intéressant.

 

Plus d’infos
Jardin des parfums et épices

Bananier et Zingiber (famille du gingembre)

 

La Vanille est une orchidée grimpante de sous-bois, et l’arbre lui sert de tuteur. Dans son milieu naturel, la vanille grimpe aux arbres comme une liane.

C’est à la Réunion, en 1841 qu’un jeune esclave, Edmond Albus découvrit par hasard comment obtenir les fameuses gousses. C’est de colère qu’il écrasa les fleurs qui donnèrent alors les fameuses gousses.
Elle est originaire du Mexique.

 

Arbre cacaoyer  et son fruit, le Cabosse de cacao. Étrange arbre à coté!

 

Le Pamplemousse Chinois : L’arbre, le fruit et la feuille
Le pamplemousse rose est originaire d’Amérique et est un fruit appelé le Pomelo alors que le pamplemousse chinois s’appelle Citrus Maxima et est le véritable pamplemousse.

Tacca  chantrieri ou Plante Chauve-souris est également appelée « Fleur Chauve-souris » et « Fleur du diable ».
Elle est originaire de Malaisie.

Cette plante doit son nom de «plante chauve-souris» à son inflorescence ressemblant à une chauve-souris de par sa forme et sa couleur.

 

Le quatre-épices est à l’origine une épice unique, (originaire des Antilles), nommé aussi all-spice, ou tout-épice, et appelé ainsi parce que, au broyage des feuilles et des baies, il développe des senteurs de gingembre, de muscade, de girofle et de poivre.

Un peu d’histoire: Ce piment de la Jamaïque a été découvert par Christophe Colomb, sur l’île de la Jamaïque, lors de son second voyage vers le Nouveau Monde (1493-1496).

 

Pendant cette visite, nous faisons connaissance avec de nombreuses plantes médicinales présentes dans l’île, des arbres fruitiers, des épices et essences odorantes (vanille, poivre…), des roses de porcelaine,  des bananiers, l’arbre du voyageur, l’arbre à « Ti Jacques » …
Ce jardin des parfums et épices nous offre un trésor de la nature réunionnaise.

Endroit rempli d’une flore de magnifiques couleurs mais aussi de moustiques, de fourmis (avec la pluie); donc pensez à mettre des vêtements couvrants et à emporter avec vous un répulsif.

 

 
 

Retour en début de page

 

 

La flore sur l’île

 

Un peu partout sur l’île nous admirons cette nature.

A la distillerie de géranium, les bananes.

 

 

Très belle pépinière, il est vraiment plaisant de s’y promener comme dans un jardin, avec des allées fleuries et boisées.

Décoration très sympa, c’est très agréable de s’y détendre et admirer toutes ces fleurs, ces plantes …

⇒ Plus d’infos:
Pépinière du Musée

 

 

 

 

En empruntant la fameuse route des Laves, sur la côte sud-est de La Réunion, nous découvrons des paysages parmi les plus sauvages et insolites de l’île… mais avec quelques plantes.
Ici, le bois chapelet (Boehmère à fleurs pendantes) est une des premières plantes à faire son apparition sur les coulées de laves récentes.

 

 

Les arbres:
Le premier est l’arbre à pain (ou fruit à pain) , à l’Anse des cascades.

 

Impatiente et caféier

Ceci est seulement un échantillon de toutes ces richesses florales de l’île de la Réunion. Que de belles couleurs!

 

 

Retour en début de page

 

La faune

L’île de La Réunion, de par son éloignement des continents, possède une faune indigène et endémique relativement pauvre. Aucune crainte de rencontrer un animal dangereux, sauf si nous ne respectons pas les règles de la mer.

Faune terrestre et faune aquatique

Les mammifères 

 

Les chats et chatons à notre location, ou au bassin malheur … enfin il y en a partout  de ces gentils compagnons

 

La vache et le chien … nous en rencontrons sur toute l’île

 

 

 

 

 

Les ânes sont présents le long des sentiers.

Souris et mulots : Ils pullulent dans toutes les contrées et on les rencontre facilement même en altitude. Celle-ci se promenait au bord du petit canal, le long du chemin pour aller au bassin malheur.

 

Les oiseaux:

Le paille en queue toujours présent autour des ravines, mais vu trop haut pour faire une photo.

 

Le cardinal, facilement reconnaissable à son plumage rouge (mâle), nous le rencontrons souvent près des habitations et dans les champs où il se nourrit de graines. Le premier  nous suivait au jardin botanique.

 

 

 

 

 

 

 

.

Le Tisserin (ou Bellier), présent sur toute l’île, il se repère surtout à son type de nidification en colonie et à la couleur jaune de son plumage. C’est le mâle qui construit le nid tissé avec des fibres végétales et une ouverture vers le bas Le nid comprend une chambre principale reliée par un couloir d’accès situé vers le bas.
Le nid est fabriqué généralement sur le haut de bambous.

 

 

Tec-tec ou traquet de la Réunion
On le voit partout, et  c’est lui qui vient souvent à notre rencontre. Celui-ci nous attendait au retour de la randonnée de la fournaise.

La tourterelle pays se rencontre partout dans l’île et dans les jardins. Elle est assez familière de l’homme. Celle-ci picore au bord de la plage.

 

Les Poissons

Notre lieu préféré … Le lagon de l’Ermitage … le plus étendu, le plus large et le mieux préservé de la Réunion.
Protégées des tumultes de l’Océan Indien par une barrière de corail, ses eaux cristallines, peu profondes (moins de 2m) et parsemées de coraux  nous invitent à vagues ouvertes. Cette  zone du lagon, avec ses fonds très bien préservés, nous offre une  diversité de coraux  impressionnante, et une faune marine abondante qui gravite autour des massifs.

Quel régal pour le snorkeling. Sans aller très loin bien sûr, restons prudent !

Nous avons également observé quelques poissons  dans la piscine naturelle aménagée, à grand anse  (au sud de l’île)  

Nous «snorkelons » avec les Balistes Picasso, poissons-papillons, bancs de chirurgiens bagnards, poissons-flûtes … . De même, nous trouvons de petits massifs coralliens séparés les uns des autres par un fond de sable blanc. Des coraux de toutes les couleurs !

 

 

Le baliste picasso, le premier que nous apercevons en général… il est si joli … non craintif et se laissant bien observer.

 

 

 

Le poisson cocher appelé « idole des Maures » a un corps latéralement plat.
On peut le voir seul, en couple ou en bancs. D’une grande élégance, ils ne passent pas inaperçus !

 

Le sergent-major à tâche ovale est très curieux, il s’approche très facilement de nous dans le lagon. Facile a reconnaître avec sa couleur argent-bleuté ou à reflets verts, avec une large tache noire de forme ovale  (plus grosse que l’oeil ) sur la partie postérieure.
Le sergent-major à tache ovale est le seul sergent-major sans barre verticale, ce qui le différencie facilement des autres espèces de sergent-major.

 

Le Sergent-major à queue en ciseaux.

Ces 5 bandes verticales sur les flancs gris argentés sont à l’origine de son nom « sergent major ».

Poisson peu farouche lorsque l’on s’en approche.

 

 

Autres poissons

 

Le lagon renferme beaucoup de type d‘oursins, pas toujours facile à trouver

Et encore ….

Sans oublier quelques coraux

 

Les insectes

 

 

 

 

L’araignée …
et oui, celle-ci:
l’arraignée-Bibe ou néphile-dorée avec ses  longues pattes et son  corps fin vit discrètement en sous-bois. La toile est peu fournie et elle attend des heures le passage d’un insecte. Ses pattes sont démesurées en rapport avec le corps.

Je n’en fais pas mon amie …

 

Le papillon : une vingtaine d’espèces de papillons survolent la Réunion,toujours agréable à regarder.

 

Reptiles et autres

L’endormi : . Difficile à repérer s’il ne se déplace pas. Vu au bar des 3 bassins, il se déplaçait sur un grillage.
Le caméléon de la Réunion est appelé endormi à cause de sa lenteur de déplacement. Auparavant l’espèce était cantonnée au lagon de Saint-Paul, mais aujourd’hui, on le trouve dans beaucoup de jardins privés à travers l’île. Cela est sans doute dû au fait qu’il fasse parti maintenant des espèces protégées.

 

Le margouillat (le blanc est le Gecko)

S’il est presque impossible d’en découvrir lors de randonnées, il sera, en revanche plus facile de le voir le soir au gîte en regardant vers le plafond quand il s’approche des lumières pour attraper un insecte.
Celui-ci a trouvé une place sur notre lit … tranquille …
Il s’est adapté à la vie dans les habitations et fait partie du quotidien de tous les réunionnais.

 

 

 

L’escargot. Celui-ci est un Achatine, un  spectaculaire gastéropode qui se rencontre quasiment partout sur l’île, parfois en très grande quantité par manque de prédateurs naturels.

Il peut atteindre 15 cm pour 250 g. Il faut même faire parfois très attention pour ne pas marcher dessus par temps humide et en sous bois.

Vu sur le parcours du bassin malheur.

 

 

 

 

Libellule

A La Réunion, « Trithemis annulata haematina  »  est une libellule assez courante, elle est abondante en basse et moyenne altitude, près des cours d’eau.

 

Celles ci vues à Bassin Malheur

 

 

 

 

Retour en début de page

 

 Voyage du 18 au 26 novembre 2016

dans le Sud Baroque de la Sicile

 

La Sicile est la plus grande île italienne, alors nous resterons dans la région située à la pointe sud-est de l’île, la Sicile baroque qui s’étend autour de Raguse et Syracuse.

Arrivée à l’aéroport de Catane … sous la pluie

La Sicile est une terre antique, riche d’une série de sites archéologiques uniques en leur genre, de plages ensoleillées (même si nous avons eu quelques averses)

 

 

Récupération de la voiture de location, et direction Sampieri, au sud de la Sicile.

Arrivée de nuit et toujours sous la pluie à notre résidence Marsa Cicla

Notre Résidence

Installation dans un grand appartement,  avec balcons, terrasse … et chats

Diner à la pizzeria  Algalcone, à 2km sur la commune de Sampieri. Très bien et très bonnes pizza.. Soirée Karaoké !

Soleil le lendemain matin, ouf !

Plus d’info sur la résidence:
⇒  Marsa Sicla

 

 

Nos Visites:

 

Sampieri

Petit village de pécheurs, avec son boulanger! (et oui, peut être le seul commerce ouvert dans le village…)

La plage de Sampieri est une bande de sable fin doré baignée par une mer limpide ou nous profitons pour faire une belle  balade le long de cette cote.

 

 

Modica

La ville basse dans le lit de 2 torrents, et la ville haute agrippée sur les flancs d’un éperon rocheux : La vieille ville de Modica comprend de nombreuses églises baroques.

Une des spécialités de cette ville: le chocolat, un fondant légèrement granuleux (cacao, sucre et épices)

Magnifique cadre, à  22 km de la mer.

 

Marina di Modica

 

Petit bourg en bord de mer, dépendant de Modica.

Village côtier, situé entre Sampieri et Pozzallo, à la pointe Sud de la Sicile, à 15mn de Modica

Belles promenades le long du rivage. Cette plage du bourg  forme une grande baie de sable fin blanc, entourée de nombreuses dunes. Beaux couchers de soleil.

 

 

Ragusa et Ibla

 

Ragusa Nuevo et Ragusa Ibla (80 m plus bas) sont les 2 quartiers d’une même ville, séparés l’un de l’autre par un profond ravin appelé le Valle dei Ponti, reliés par un long escalier de 340 marches.

Nous garons la voiture tout en haut de Ragusa Nuova, (la ville nouvelle) pour découvrir cet ensemble qui nous offre  un beau point de vue sur la partie « Ibla », qui regroupe la majorité des églises et palais.

 

 

Ces  2 cités, longtemps ennemies, toutes les 2 reconstruites après le tremblement de terre de 1693 (encore lui), valent le déplacement.

D ’un côté, l’ancienne noblesse choisit de rebâtir Ibla, l’antique cité, sur son plan initial au bord de l’éperon rocheux.

De l’autre côté, la nouvelle noblesse et la bourgeoisie veulent reconstruire une ville moderne, avec plus d’espace, en surplomb de l’ancienne ville: Ragusa Nuova (Ragusa Superiore). Les 2 villes se méprisent jusqu’en 1926, date de la réunification.

 

Mais, ceci dit, après le passage devant la Cathédrale San Giovanni, puis de La Poste, nous suivons  une longue succession de marches, qui réunit Ragusa Nuova à Ragusa Ibla (la seule voie de communication à pied). Commence alors la longue descente vers Ibla,  aux vieilles maisons défraîchies, en empruntant ce grand escalier de Santa Maria delle Scale qui serpente depuis la ville haute jusqu’au cœur de Ragusa Ibla.

Au détour des ruelles, vue sur le toit de l’Eglise Santa Maria Dell’Idria et ses décorations en faïence de Caltagirone.

 

Nous marchons  dans le dédale de ruelles de Ragusa Ibla, en essayant de découvrir un  maximum de cette cité qui nous en met plein les yeux à chaque nouveau pas: petits jardins privés, ruelles fleuries, façades défraîchies, palais baroques. A n’en plus finir. Magnifique portail gothique de San Giorgio Vecchio; le saint patron de la ville Ragussa-Ibla est Saint Georges, San Giorgio.

 

Piazza della Repubblica

Chiesa del Purgatorio: érigée en 1658, cette église du Purgatoire a survécu au tremblement de terre dévastateur de 1693.

 

Arrêt devant la piazza Odierna .. « vive la mariée ! »

Le ravissant clocher de l’église San Vincenzo Ferri est recouvert de majoliques.

 

 

Puis petite attraction avec les scouts de la ville… Nous poursuivons notre promenade au hasard des rues de Ibla,

 

 

De retour sur Ragusa, nous sommes coursés jusqu’à la voiture par la pluie !

Noto

Bijoux le plus précieux de l’art baroque sicilien, encastré dans la vallée de l’Asinaro.

Noto domine cette vallée avec ses plantations d’agrumes.

Très belle entrée  dans la ville par la « Porta Reale (ou Ferdinandea) » en forme d’arc de triomphe.

Très beaux palais, églises  et couvents aux couleurs de la pierre locale. La ville fut bâtie entièrement dans cette pierre calcaire qui, en vieillissant, lui confère ses subtiles couleurs dorées et ont valu à Noto le surnom de « Jardin de pierre ».

 

Merveilleuse Basilique Cathédrale de San Nicolo, avec des fresques et vitraux magnifiques, sa dernière reconstruction date de 1996. Il s’agit de la cathédrale du diocèse de Noto sur la « Piazza del Municipio ».

 

 

Nous avons loupé la surprenante salle des miroirs de l’hôtel de ville (monument symbole de Noto)

 

Réserve naturelle de Viendicari

Créé en 1984, la réserve de Viendicari  abrite une flore et une faune très diversifiées. Des milliers d’oiseaux migrateurs passent quelques jours ici, sur leur chemin vers ou depuis l’Afrique.

La faune est très riche en oiseaux et varie selon la saison. Des milliers d’oiseaux migratoires de régions différentes aiment en effet passer par ici avant de rejoindre les côtes africaines. Arrivés en fin de matinée, nous ne pouvons observer les flamants roses, déjà « cachés »!

 

La réserve est très jolie. Notre première halte, à quelques minutes de l’entrée, est le passage dans les cabanes aménagées pour faciliter l’observation des oiseaux.

Puis, nous découvrons une magnifique plage, une mer d’un bleu translucide. Vendicari est un mélange de lagunes (pantano), de dunes de sable, de côtes rocheuses et de plages de sable.

Nous continuons notre balade  au milieu des étangs abritant de nombreux espèces d’oiseaux  et prolongeons notre exploration de la réserve en suivant les sentiers qui longent la falaise dans des paysages splendides, le long d’un sentier de bord de mer facile : Superbe petite randonnée
Bâtiment côtier bien réhabilité.

Petit coin de paradis: on profite pleinement de la vue qui s’offre à nous

La réserve naturelle de Viendicari comporte par ailleurs toute une rangée de bâtiments, dont une tour du XVème siècle construite par Pierre d’Aragon (connu sous le nom Torre Sveva), les vestiges de l’ancienne tonnerie (une tonnara pour la pêche au thon).

Non loin de la tour se trouve la madrague de Vendicari, un monument en ruine dont la cheminée reste encore en bon état, ainsi que plusieurs vieilles maisons de pêcheurs.

Les salines de Vendicari eurent une importance dans l’économie de la région pendant longtemps et furent très certainement utilisées par la madrague pour la conservation du poisson. Les premières constructions datent du XVème siècle et aujourd’hui les seuls vestiges restants se trouvent dans le marais.

 

Chose étonnante, l’entrée à cette réserve naturelle de Viendicari est gratuite.

Portopalo di Capo Passero

Il s’agit de la commune la plus méridionale de la Sicile continentale.

Portopalo di Capo Passero: un endroit  magique avec des airs de bout du monde… Très bien pour notre pic nic.

Retour à la maison en passant par Pachino.

 

Passage à coté de la ville de Pachino.

Région de Pachino: avec de nombreuses cultures en serres.
Très connue pour la culture de la tomate, que nous pouvons acheter partout dans la région. A perte de vue la région est couverte de serres et de cultures.

 

 

 

 

 Syracuse et sa presqu’île Ortigie

Le centre historique de Syracuse est basé sur une île, l’île d’Ortygie.
On se gare facilement sur un grand parking près du port avec de nombreuses places disponibles.
Nous sommes  à moins de 5mn à pied du pont qui relie Syracuse à l’île d’Ortygie (Ortegia)

Passage  sur le marché, admirant les étals de fruits et de légumes bien frais, les poissonniers et leurs grosses têtes de poissons …

 

Puis, nous remontons le Corso Mateotti jusqu’à la Piazza Archimede, par une avenue très passante. Nous y resterons pour le déjeuner face à la fontaine d’Artemis. Fontaine consacrée à Artémis la Déesse de la chasse, entourée de ses nymphes et sirènes, et qui est encadrée de nombreux palais.

 

Nous poursuivons  la partie historique d’Ortygie, la plus belle, la plus magique.

 

Nous arrivons finalement sur la Piazza del Duomo, sublime place allongée, bordée de magnifiques palazzi étincelants, récemment rénovés, et son splendide Duomo, l’ancien temple d’Athena transformé en église. Autour de la place, le palazzo del Senato, le Palazzo Beneventano del Bosco, le palais de l’archevêché et l’église (Chiesa) Santa Lucia.

Le tout forme un ensemble très cohérent.

Belle averse sur cette cité lors de notre visite …. Mais cela nous a permis de voir un superbe arc en ciel.

Nous flânons aussi  le nez en l’air dans les petites ruelles en admirant les palazzi, plus ou moins décrépis, plus ou moins restaurés.

 

Puis nous découvrons les paysages magnifiques d’une eau turquoise bordant les rochers et les remparts de la ville.

 

 

L‘île d’Ortygie est une sorte de musée vivant où toutes les époques «grecque», «normande», «aragonaise» et «baroque» s’entremêlent. Magnifique!

Autre point historique sur l’île: On y trouve une autre fontaine sacrée appelée Aréthuse en souvenir de la Néréide transformée à sa demande en fontaine pour échapper à un soupirant trop empressé, le dieu du fleuve Alphée (6ème photo du groupe ci dessus)
Aréthuse est une des belles et nombreuses filles de Nérée qui devint une suivante du cortège d’Artémis. Tout comme la déesse, elle ne recherchait pas la compagnie des hommes mais elle aimait avec passion la chasse et la vie libre en forêt.(déesse de la chasse)
⇒ Enfin c’est une des légendes connues … il en existe bien d’autres.

 

Syracuse: Rien à voir avec Ortygie, Syracuse  est un peu vieillot et défraîchi, Ortygie est superbe et mérite vraiment que l’on s’intéresse à elle.

Balade tout de même vers le stade, puis visite du moderne Sanctuaire:  Notre Dame des larmes (Madonna delle lacrime). C’est le sanctuaire le plus récent de la Sicile, mais aussi l’un des plus fréquenté, et on y vient du monde entier.

 

 

Origine de ce sanctuaire: Un bas relief de plâtre peint, représentant la Vierge Marie, était dans une humble maison, à la tête du lit des époux Lannuso. Du 29 août 1953 au 1° septembre 1953, le cadre en céramique à répandu des larmes, qui ont été analysées. L’épiscopat de la Sicile a mené une enquête qui s’est montrée positive, il a reconnu l’origine surnaturelle du phénomène et a promu le culte.
Fut alors entrepris la construction d’un grand sanctuaire Notre Dame des larmes.

 

Cette rotonde fut construite de 1966 à 1994, avec des dimensions imposantes : 90 mètres de largeur et presque autant de hauteur. Il s’agit d’un site important dans le paysage de la ville. La forme de la vertigineuse coupole évoque d’une part, une larme qui coule, d’autre part un chapiteau qui abrite les pèlerins.

L’édifice comprend un lieu de culte, le sanctuaire, au niveau supérieur, et un deuxième niveau, souterrain, la crypte. Musée à l’intérieur fort intéressant.

 

Au retour, passage par le Parc Archéologique de Syracuse.

 

Ispica

Ispica est une ville sur la colline du côté Sud-Est de l’île de la Sicile, une ville archéologique, à environ 200 mètres au-dessus du niveau de la mer et 6km de la côte.

La ville d’Ispica domine la mer depuis les hauteurs,

Ce village nous offre des églises et des palais baroques à chaque coin de rue .

Très joli hôtel de ville, face à la place d’Italie

Les édifices baroques les plus importants d´Ispica sont les églises de Santa Maria Maggiore, Annunziata et San Bartolomeo, nichés dans la ville..

 

Parmi les Eglises, la plus prestigieuse est l’Eglise de Santa Maria Maggiore, XVIIIème siècle, qui s’élève sur la place homonyme dont la façade, enrichie par une belle grille en fer forgé, possède une propre élégance de formes simples.
Le préau est de forme demi-circulaire toutes en style rococo. Un total de vingt-trois loges qui, jusqu’à la fin du 19ème siècle accueillaient les foires organisées en occasion des fêtes religieuses, au début du vingtième siècle les loges furent fermées et utilisées comme boutiques.
Aujourd’hui elles ont été soumises à une restauration conservative.

 

 

Eglise catholique de Santissima Annunziata.

Facade et tour de l’église qui a aussi connu le tremblement de  terre.

Reconstruction: La première pierre de la nouvelle église a été posée le 21 Octobre 1703 et les travaux ont duré plus de 15 ans, non stop!

 

.

 

Ispica  Palazzo Cav Antonino Bruno

Sur la nouvelle place de l’Italie, nous trouvons le bâtiment avec son identité archaïque d’un vrai château, se distinguant dans le paysage urbain. Bâtiment Bruno (Liberty) et la Tour de l’Horloge (la période fasciste).

 

Depuis la ville, vous pourrez rejoindre le Parc Archéologique de la Forza. A pied cela se fait bien, avec une très bonne signalisation.

Le Parc de la Forza est une zone archéologique qui permet de découvrir les beautés de la carrière et l’histoire d’Ispica médiévale. Plusieurs vestiges archéologiques témoignent que Ispica était habitée depuis l’époque romaine tardive, un certain nombre de maisons troglodytiques  ont  été habitées depuis les temps préhistoriques jusqu’au XIXe siècle,

 

Un intéressant “Moulin à eau” de la première moitié du XVIIIème siècle, appelé «Cavallo d’Ispica», visitable à l’intérieur du parc, a fait revivre de vieux souvenirs.

 

Donnalucata

Petite station balnéaire, Donnalucata est renommée dans la région pour ses 2 belles étendues de sable blanc.

Les plages sont accessibles directement dans la ville, que ce soit du côté des commerces ou du côté de la résidence « lido ». Belle balade sur la longue promenade de bord de mer, ponctuée de palmiers.

Toujours quelques pécheurs sur le trajets … avec les chats !  ou est ce un chat pécheur?

 

Scicli

Ville très charmante avec de belles rues où il est agréable de se promener, elle possède beaucoup de cachet et conserve de beaux monuments.

Scicli  se trouve dans une gorge, à seulement quelques kilomètres des longues plages de sable de Sampieri et Donnalucata, et est dominée par une imposante masse rocheuse sur laquelle se dresse l’église de San Mateo. (Chiesa di San Matteo)

 

Le symbole de la ville: L’église Saint Mathieu était la cathédrale de la ville jusqu’en 1874. Le bâtiment est laissé à l’abandon, et se dégrade beaucoup. Cette église désaffectée est entourée de ruines et des vestiges de l’ancienne Scicli, mais sur sa façade on peut encore apprécier la richesse de la décoration.
Elle était dédiée à l’apôtre Saint Matthieu, saint patron de la ville ancienne et protectrice des marins.

 

La ville d’Ispica fut reconstruite pendant le dix-huitième siècle après le tremblement de terre de 1693.

Vue  générale sue Scicli depuis la Cathédrale San Matteo.

Passage par de petites rues pour aller jusqu’en haut..

Superbes paysages depuis ces hauteurs,  magnifiques vues sur toute la ville.

 

 

Les principaux intérêts de la ville sont la Chiesa del Carmine à Piazza Busacca et la Chiesa di Santa Maria la Nova. D´autres églises, comme la Chiesa Madre Sant’Ignazio et la Chiesa di San Bartolomeo valent également une visite.

 

Chiesa San Bartolomeo avec les enfants.
Encore une église parmi les dizaines que compte cette petite ville, avant de passer à l’architecture civile.
Difficile à comprendre : de toutes les églises de Scicli, une seule a résisté au tremblement de terre de 1693. Une seule et unique. C’est San Bartolomeo, édifiée dans les premières années du quinzième siècle.
Merveilleux! Miraculeux!

 

 

Chiesa Madre de San Ignazio  ( date de 1751).
Cette nouvelle église Mère  dédiée à San Ignazio s’intègre bien dans l’ensemble de la ville, mais marque le passage du baroque tardif au néoclassique.
Elle a hérité de ce transfert  de « Eglise Mère », depuis 1874, en provenance de San Matteo.

 

 

Le baroque a apporté à la ville le privilège d’être reconnu comme un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

 

LA SICILE:

 

La Sicile est la plus grande île italienne. Séparée du continent par le détroit de Messine, elle est baignée par la mer Ionienne, la mer Tyrrhénienne et la Méditerranée.

Notre semaine sera sur cette partie sud Baroque de Sicile, pour avoir une vue générale de cette région. Cette partie de Sicile a de nombreux atouts et tant de sites à visiter !!

Pour le Tremblement de terre en 1693, sujet qui revient dans la plupart de nos visites citadines:
Huit villes du sud-est de la Sicile (Caltagirone, Militello Val di Catania, Catane, Modica, Noto, Palazzolo, Raguse et Scicli)  ont toutes été reconstruites, sur leur implantation d’origine ou à proximité suite au terrible tremblement de 1693. Ces reconstructions furent une aventure démesurée pour l’époque et ne fut possible que grâce à la mobilisation de toute la population.
Scicli est l’une de ces huit villes complètement rasées par le terrible tremblement de terre du 11 janvier 1693. Ce jour-là, à 13h30, une secousse de l’exceptionnelle amplitude de 11 sur l’échelle de Richter a détruit 25 villes et villages sur 5600 kilomètres carrés, a provoqué un raz de marée, a tué plus de trente neuf mille personnes.

De style baroque tardif, ces reconstructions sont marquées par des innovations dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture.

 

 

La résidence: Au top …tout équipé,  mais serait nettement mieux dans une autre période de l’année. Vu avec les siciliens, il est préférable de revenir en mai/juin ou septembre/octobre.

Un coin de paradis à 2km de la mer … mais le passage pour la plage …  était bouché !

Les routes: en cette période … elles ne sont pas toujours en très bon état. Autoroute gratuite à ce jour. Les stations de péages sont en construction!

 

Les activités en dehors du tourisme:

Au sud de Noto,  (voir photos plus haut, près de Pachino), les serres abondent aux abords des routes et à perte de vue!
Les serres brillent comme la surface de la mer, un tapis en plastique translucide, composé d’éléments répétitifs.

Les tomates cultivées dans les environs de ce triangle baroque ont leur propre appellation d’origine contrôlée. Les tomates cerises Pachino ont un goût agréablement sucré. Nous pouvons voir au quotidien des « tracteurs » sortir des serres chargés de tomates.
Cette région exploite également les vignes et les agrumes, mais aussi les fraises, les amandes et les olives.

La pêche est l’un des secteurs d’activité les plus vivants de l’île (4 ports importants dans ce sud baroque): Raguza, Pozzallo, Marzamemi et Syracuse.

Le complexe d’Augusta, (entre Catane et Syracuse)  qui raffine du pétrole et produit du carburant sans plomb, est l’un des plus importants d’Europe.

 

Semaine très sympathique en Sicile, beaucoup de visite très intéressantes, de splendides palais et cathédrales, de belles plages, des réserves naturelles en bord de plage.

Une moyenne de 10km de marche par jour.

Aucun décalage horaire avec la France, mais il fait nuit bien plus tôt. (~de  16h45 à notre saison)

 

 

TENERIFE

Tenerife (du  05 au 09 juin) : Nuits à Vigilia Park, situé à Puerto Santiago, face à Los Gigantes. (S-O de l’île)

Cette île nous offre des paysages spectaculaires et variés : volcans majestueux, 3 massifs montagneux: Anaga, Teno et Adeje qui sont les 3 sommets d’un triangle, forêts de pin luxuriantes, paysages lunaires ou encore immenses plages de sable noir.

Sans oublié son  majestueux volcan  « El Teide ».

Nous récupérons  notre voiture de location (opel corsa) à l’agence CICAR de l’aéroport, et ensuite direction le Sud Est. Je recommande le loueur CICAR: Parfait.

Voir  dans  le dossier organisation les conditions de location.

Depuis notre terrasse : Face aux falaises de Los Gigantes, (naissant au bord de la mer et atteignant 600 mètres, très beau trésor naturel), à gauche, vue plongeante sur l’océan,  et à droite l’incontournable «El Teide».

 

Au N-O de Tenerife:
Visite de la région de Teno: Parc rural, vieux et beau massif volcanique, basaltique et assez aride.
Zone très peu peuplée et assez sauvage avec ses paysages contrastés et magnifiques: spectacle géologique vertigineux.

 

 

Masca, joli hameau naturel de pirates haut perché dans la montagne, et c’est depuis cet endroit qu’ils avaient vue sur l’océan et le transit des bateaux. Village très touristique.  Beaucoup de palmiers, d’agaves et des cactus variés.

 

Buenavista (del Norte) :
Pause pour le déjeuner avec tapas et vin blanc de Tenerife, dans un petit bar de la place de l’église.

La Caleta de Interian  : Ce petit village côtier, autre merveille sur cette région fertile et humide, se trouve entre les villages de Garachico et Los Silos.

Belle balade  le long de l’océan
… Nous sommes  vraiment seuls … peu de touristes en juin.
Le gecko,  le lézard local, est l’emblème de Tenerife.

 

Garachico : Très joli village aux petites ruelles et aux maisons coloniales, intimiste en bord de mer avec ses piscines naturelles creusées par la lave. Localité détruite par l’éruption du volcan Negro en 1706, Le Castillo de San Miguel (XVIè S.), l’un des rares monuments à avoir échappé à la coulée de lave, et l’église Santa Ana (XVI – XVIIè S.)

Cette sculpture sur les marches du couvent de la Villa de Garachico est une oeuvre  de l’artiste Italien Luigi Stinga qui utilise des palettes en bois de recyclage pour mener à bien ce travail. Un minotaure existe aussi à Puerto de la Cruz. (voir plus bas).

Ces pièces éphémères faisaient partie de la scène artistique du dernier Festival Ficmec.
Garachico célèbre la « Fiestas del Carmen » le dimanche 16 juillet et brûle la sculpture du lézard géant. (création en mai 2016)

 

Icod de los Vinos, citée juchée sur les hauteurs, est célèbre pour son arbre dragonnier  et ses vins. Pour cette arbre légendaire, … il aurait 2500 ans … l’âge exact n’est pas connu mais qui est au moins millénaire. Le dragonnier des Canaries (Dracaena draco), est une plante arborescente, rare à l’allure d’un grand parasol. Celui-ci atteint une hauteur de 20m avec un tronc de 10 de diamètre à sa base.

Le dragonnier des Canaries, comme  le palmier, représente le symbole végétal de Ténérife et de tout l’archipel Canarien. Pourtant, nous avons vu  des océans de bananiers …

 

 

Parque Nacional de las Cañadas del Teide, au coeur de l’île

Excursion dans le centre de l’île au Parque  Nacional de Las Cañadas del Teide.

Ce parc abrite un énorme cratère volcanique de 48 km de circonférence, duquel s’érige le Mont Teide, avec ses 3 718 m d’altitude qui font de lui le pic le plus élevé des Canaries et de toute l’Espagne. Immense cratère volcanique de 17km de diamètre.

 

Site exceptionnel! Nous traversons des champs de laves, à travers la Réserve Naturelle Spéciale de Chinyero, très impressionnant dans cette zone de haute montagne ! Notre route, au milieu de la Caldera, traverse un paysage assez hallucinant: rochers, désert, éboulis, blocs de lave, et plus nous grimpons, plus l’île de La Gomera sort de l’océan… Que de belles couleurs  ce matin! : blanc, jaune, ocre, rouge, gris, vert, noir … et un ciel bleu !

Magnifique! Nous laissons la voiture au Parking gratuit pour se diriger vers le téléphérique qui nous dépose à 200m du pic Teide. « El Pico del Teide », Puis balade de chaque côté, avec de superbes panoramas, le temps étant très dégagé.

 

 

Vues sur La Gomera, La Palma et Gran Canaria. Cela « tombe  à pic », ces 3 îles font partie de notre circuit. En bonus, nous apercevons également l’île « El Herio ».

Nous ne sommes pas montés jusqu’au cratère du volcan, il faut demander une autorisation quelques jours avant, mais comme nous ne savions pas à quelle date, et quelle heure y aller en fonction du temps… et l’accès aux bords du cratère, zone protégée, est limité à 200 personnes par jour. Il est à 200m plus haut.

Nous voyons même des restes de neige …

Le volcan est endormi à ce jour,  (La dernière éruption (Pico Viejo ) date du XVIIIè S. et dura plusieurs mois) mais nous observons  quelques fumerolles émanant de gaz sulfureux sur les flancs du pic, désagréable odeur de souffre.

Retour au parking après le déjeuner, et arrêt à Los Roques de Garcia.
Là, il s’agit d’une formation rocheuse formidable et étrange au coeur des canadas. Sur une hauteur de 1000 m environ se rangent les rochers en format d’aiguille dans de différentes couleurs, suite aux différentes éruptions.
Le plus célèbre rocher de Roques de Garcia est celui de Roque Cinchado,
Balade à pied autour de ces rochers après la descente du Teide. Ces sentiers nous font découvrir des sites privilégiés sur le versant  occidental de la Caldeira, sur la plaine d’Ucanca et le complexe volcanique Teide.

Les sentiers sont très faciles d’accès, tout près des coulées de lave.

 

Le Roque Cinchado, appelé « Doigt de Dieu ». Oh… combien de photos avec le Teide en fond! Ancienne cheminée volcanique, formant un monolithe de basalte situé à environ 2 100 m et d’une centaine de mètres.  Voir comment Frédéric est tout petit à coté!

 

Pour embellir cette balade, ce parc nous offre une flore magnifique et très variée.

  Le tajinaste du Teide (El Tajinaste Rojo ou Vipérine Rouge), se trouve entre 1600 et 2200 m d’altitude et peut atteindre 3m de haut. C’est le véritable emblème du parc. Plante protégée. Très appréciée des abeilles (… assez agressives)

 

 

 

Au Nord

Puerto de la Cruz . Ville pleine de vie, nichée dans la magnifique région de la vallée Orotava, une oasis de verdure et de plantations de fruits tropicaux.

Notre visite se découpe sur 3 zones : Le vieux quartier et ses musées, le quartier des pêcheurs (La Ranilla) et le « Lago Martianez » la partie aménagée en 1977 par un architecte des Canaries (le casino, lac artificiel, lac d’eau de mer; 7 piscines d’eau de mer… entourés de jardins  subtropicaux)

 

« Le Minotaure » avec Frédéric, autre sculpture éphémère de Luigi Stinga.
A puerto de la Cruz, Voir aussi le port face au vieux quartier, la plage de sable de « Playa Jardin »  ou nous y retournerons avant notre départ pour la fête de la St Jean. (voir plus bas dans la page). Ville très agréable.

 

 

 

Petit tour sur le charmant village «La Oratova», avec un centre historique bien conservé, et des maisons nobles bien mises en valeur, des rues étroites et pavées mais aussi  de larges avenues modernes.

Au sud

 

Après la grande journée du Teide, nous rejoignons la côte sud, près de Puerto de Santiago, et nous allons piquer une tête dans la mer. Plage de sable noir brûlant, brillant et en toile de fond  l’île de la Gomera.

 

 

Direction Los Cristianos pour le Ferry en direction de La Gomera. Ce port au sud de Tenerife est une grande station balnéaire … trop de monde pour nous, avec sa playa de Las Américas.

 

RETOUR à TENERIFE

Tenerife  (du  21 au 24 juin)
Nuits en AirBnb, dans une Maison partagée,  au calme, face à la mer, avec terrasses, à Tacoronte (N de l’île).

 

 

 

 

Au N-E

Les montagnes de l’Anaga sont un massif volcanique culminant à 1030m d’altitude, sauvage, comportant un versant nord, « au vent », très humide et couvert de bruyères arborescentes et de lauriers géants. Ce massif abrite le joli parc Rural d’Anaga

Caractéristiques: Falaises à pic et gorges profondes, à perte de vue,  nature sauvage, forêt,  quelques villages et hameaux éloignés les uns des autres, et de très nombreux sentiers de randonnée, longs ou courts, assez montagneux dans tous les cas.

Arrêt au mirador de Jardina, avec superbe point de vue sur Monte de Las Mercedes, San Cristóbal de La Laguna

 

Ce parc rural d’Angana est une très belle enclave de Tenerife. Petite rando au mirador de la Cruz del Carmen, dans une forêt primaire, très humide avec une végétation assez surprenante : fougères géantes, mousses sur les troncs d’arbre, une jungle de lauriers et des grandes fleurs comme des pissenlits géants … et autres espèces endémiques aux îles Canaries.
Rando sur les thèmes :Toucher, voir et sentir

 

 

Autre magnifique point de vue,  le Mirador Pico del Ingles

Belle  vue sur l’ile de Gran Canaria, et toujours dans notre horizon: le Pic El Teide.
De ce point, nous apercevons une bonne partie du Parc rural d’Anaga.

 

 

Les routes sinueuses d’Agona nous font traverser et découvrir cette magnifique forêt avec sa laurisilva  (forêt de lauriers sauvages datant de l’ère tertiaire), visite du joli hameau de Taganana, encerclé par de longs murs et terrasses de culture mêlant vignes, potagers et vergers, puis nous arrivons sur la côte…
Playa de Benijo, à Roque de Las Bodegas. Restaurant très sympathique, nous avons dégusté le poisson péché uniquement sur cette île.

 

Entre San Cristóbal de La Laguna et le majestueux Teide

Parc naturel de Las Lagunetas

Mount Hope fait partie de l’espace protégé de Las Lagunetas, avec des forêts importantes de l’île des Canaries, forêts de laurisylve , de fayal-brazal , de pins. Nous voyons également des espèces introduites telles que l’eucalyptus. Les plus hautes montagnes de cette région : Big Mountain 1269 m., Pico de Las Flores 1315 m., Montagne Las Piedras 1346 m, Cabeza de Toro Montagne 1503 m.

Normalement : Vue panoramique sur Anaga et la région métropolitaine.  Mais trop de brouillard !
Nos jolis lézards bleus sont toujours présents et pas sauvages

 

N-O

Playa de Mesa del Mar, à cote de Taroconte

Petite station touristique

Charmante plage située à quelques minutes de Tacoronte au vieux village de pêcheurs connu sous le nom de Mesa de Mar, La mer est très calme, ce qui est idéal pour la baignade et le bain. Mais les constructions en béton d’hôtels et restaurants juste à côté cassent ce décor naturel.

La Playa La Arena, accessible à pied par un petit tunnel, offre des eaux calmes à l’ abri des courants marins, une longue plage de sable noir et divers services. En bonus : une belle promenade aux pieds des rochers. Encore un « Mais » : derrière, le long des rochers, des bâtiments sont en ruine, clôtures en vrac… Alors il vaut mieux  regarder en avant vers l’Atlantique, et oublier ce qui se cache derrière son dos.

.

 

 

Fête de la Saint Jean à Puerto de la Cruz (23 juin)

Elles durent 3 jours et commencent la veille de la Saint Jean, le 22 juin, où toutes les fontaines sont décorées de fruits et légumes de saison. Cette tradition est appelée : “enramado de los chorros”

Le 23 juin, las hogueras (les feux) sont allumées afin de fêter la nuit la plus courte de l’année. Là, les habitants de la vallée se réunissent sur la Plage Jardin (Playa Jardin) pour célébrer cette nuit très spéciale. Il est de coutume d’écrire sur un papier toutes les choses que l’on veut oublier de l’année écoulée et ensuite jeter ce papier au feu. Les plus courageux prendront un bain de mer pour se purifier.

 

Le lendemain, (et là … nous prenons l’avion pour le retour)  c’est au tour des chèvres de prendre le bain, en effet les bergers des environs se rassemblent sur le petit port de Puerto pour y baigner leur troupeau. Selon la croyance populaire, ce bain rendrait les chèvres plus fertiles. Cette tradition remonterait aux Guanches, les aborigènes de Tenerife

Superbe ambiance en tout cas !

 

Vers les autres îles

‎⇒ LA GOMERA

⇒ LA PALMA

⇒ GRAN CANARIA

 

 

 

 

 

 

Gran Canaria (du  18 au 21 juin) : Nuits en AirBnb, dans une maison partagée, en zone rurale, avec jardin, à Santa Brigida (N-E de l’île)

 

La dynamique métropole de Gran Canaria est aussi la ville la plus peuplée du magnifique archipel des Canaries (dont elle partage le titre de capitale officielle tous les quatre ans avec Santa Cruz de Tenerife).

Île centrale de l’archipel, avec sa forme presque parfaitement ronde, Grande Canarie (ou Gran Canaria en espagnol) a souvent été décrite comme “un continent en miniature”, tant elle offre des paysages et ses climats radicalement différents: la montagne, des canyons,  bord de mer, plage …  et un surprenant mini-désert, formé par le sable que les vents d’Afrique sont venus déposer. Et tout cela sur très peu de km.

Son point culminant, Pozo de las Nieves, (le puit des neiges)  s’élève à 1 949 m d’altitude.
C’est aussi l’île où les Guanches, habitants pré-hispaniques ont, tels les gaulois, le mieux résisté à l’envahisseur.

 

 

Las Palmas

Arrivée au port de Las Palmas de Gran Canaria à 08H00. (16h00 en bateau depuis Santa Cruz de La Palma) Nous profitons de cette heure pour visiter la ville avant de rejoindre notre location.

Notre visite est axée principalement sur le quartier de la Vegueta  qui est le centre historique de Las Palmas. Il compte de nombreuses rues étroites et tortueuses, aux maisons basses, dont la couleur des façades tranche avec le basalte noir utilisé pour leur construction. Parmi les monuments emblématiques du quartier, on peut citer la cathédrale de Santa Ana, qui remonte en grande partie au XVIe siècle.

Juste derrière l’édifice sacré, on trouvera la Maison de Christophe Colomb, (Casa de Colon) avec son portail majestueux et ses balcons de bois. Le navigateur y aurait séjourné en 1492, juste avant de découvrir l’Amérique. Ce musée nous embarque sur les traces de C Colomb mais aussi sur l’Amérique avant sa découverte, sur l’histoire et l’origine de la ville de Las Palmas de Gran Canaria

Nous passons 2 heures dans ce musée, Très Bien !

 

À noter encore l’intéressant Museo Canario, dans lequel on peut voir d’importants souvenirs de l’époque des Guanches, peuple qui a précédé la colonisation espagnole.
Ce quartier est parcouru par d’innombrables ruelles pavées bordées de maisons à l’architecture traditionnelle canarienne.

 

Les îles Canaries tirent leur nom du latin Canariae Insulae (« îles aux chiens »), toponyme appliqué initialement à la seule Grande Canarie (Canaria Insula). Ce nom proviendrait des grands chiens sauvages (canes) que les premiers explorateurs européens découvrent sur l’île. Les aborigènes de Gran Canaria possédaient de nombreux chiens.

La Place Santa Anna: toute décorée de nombreux chiens symboles des îles.

Le marché couvert de Veguetta à deux pas de Santa Anna, permet d’acheter: avocats, patates douces, goyaves, mangues, kiwis, et bien sûr les fameuses bananes des îles.

 

Près de Santa Brigida, juste à côté de notre « casa »

L’incroyable Caldera de Bandama: un cratère volcanique (1 000 m de diamètre et 200 m de profondeur) avec un pic à 569 m, le Pico de Bandama. C’est le plus grand des volcans ayant été récemment en activité sur Grande Canarie..

Nous avons fait le tour à pied de ce cratère. Terrain parfois un peu glissant, qui monte et qui descend … Ce pic dispose d’une plateforme, malgré son altitude relativement faible, qui nous permet de  profiter de splendides vues sur tout le Nord, la côte Est et le centre montagneux à l’Ouest.

La vue est superbe sur le cratère et le golf juste à côté

 

Mirador Casa de Bandama

Juste à côté du cratère, situé dans le Monument Naturel de Bandama Pic, un nouveau point d’information touristique  (abandonné depuis 1999, cédée par l’Etat en 2012) ouvre ses portes en mars 2015, avec  son bunker camouflé à l’intérieur. Cette enclave touristique fut construite durant la seconde guerre mondiale (1942) dans le cadre de plan Pilgrim pour défendre les îles de Canaries face à une possible invasion étrangère, emplacement stratégique pour surveiller une grande partie de la cote (port et aéroport). Cette maison du Mirador de Bandama, de style néo-canarienne est connectée  au bunker via un tunnel de 15m de long, un espace d’environ 15 mètres carrés et le couloir double L d’un mètre de large, et servait donc de couverture pour dissimuler le bunker militaire.

En demandant les clés au point info, nous visitons ce bunker et profitons du spectacle audiovisuel présentant l’importance du lieu, la richesse de cette enclave du point de vue naturel, archéologique, ethnographique et historique..

 

Le Jardin Botanico de Tafira: Très beau jardin, le long d’une falaise, très bien explicite et annoté, avec une prédominance pour les espèces canariennes.
Cascades et plan d’eau  pour agrémenter ce magnifique jardin.
Entrée gratuite et ça vaut le détour.

Ce jardin botanique de Viera y Clavijo fut fondé en 1952 afin de conserver et protéger l’immense flore endémique des îles. Au fil du temps, les collections de plantes se sont enrichies d’espèces venant du monde entier. Ce jardin, installé sur le versant escarpé d’une colline, a une superficie de vingt-sept hectares. Il permet de connaître toute la diversité des écosystèmes végétaux des îles.

« El Pino Canario Fósil », cet échantillon de bois, avec une forte odeur de résine fraîche a été analysé et son age serait de 3075 ans, soit datant d’environ 1100 av. Il s’agit d’un canari de pin fossilisé, trouvé en 1966 au sommet central de Gran Canaria.

Félicitations ! Un vrai trésor naturel

 

 

Au nord de l’île :

Arucas : simple cité mais son église « San Juan Bautista » est une véritable pièce montée de basalte construite au XXe siècle. Hyper connue sur toutes les îles. Cette imposante église veille sur la ville. Arucas est aussi célèbre pour sa distillerie de rhum, témoin toujours vivant de la culture de la canne à sucre, autrefois omniprésente dans l’archipel. Aujourd’hui, nous voyons plus de bananeraies, protégées du vent par des kilomètres de bâches blanches.
Petite dégustation en passant …

 

Au centre de l’île
Superbe massif montagneux, sauvage, et parfois humide avec de superbes randonnées.

 

Roque Nublo: Monument naturel d’importance ancestrale, considéré comme l’un des rochers naturels les plus grands du monde, symbole emblématique naturel de cette île des Canaries et site sacré pour les Guanches.

Il se présente sous la forme d’un monolithe de basalte haut de 80 mètres et culminant à 1 813 mètres d’altitude. (apparu suite à l’activité volcanique de la période du Pléistocène .. il y a bien longtemps !!!) Nous stoppons au parking le plus proche de Roque Nublo.  Allez… on y va ! Le sentier est vraiment sympa, varié  et nous offre de magnifiques paysages sur cette zone classée Réserve Mondiale de la Biosphère, avec une végétation luxuriante et des sommets  déchiquetés.

Sur notre chemin,  nous remarquons le petit frère de Roque Nublo, un autre rocher monolithique appelé El Fraile, il ressemble à un moine en prière (ou un ange … )

Arrivée au pied … On se croirait  dans l’ouest américain, comme un grand canyon ! Super!

Malgré son nom « Roc des nuages », nous sommes chanceux, temps très dégagé, pas un nuage… ciel bleu de bleu !
Ce rocher semble « posé » par hasard sur un plateau rocheux.

 

Sur conseil de Oscar (de Airbnb), après le Roque Nublo, nous prenons cap vers le Rocher Roque Bentayga, (dans la caldeira volcanique de Tejeda).

Roque Bentayga est un monolithe de basalte située à une altitude de 1404 mètres, site naturel de grande particularité, qui fut un lieu sacré pour les aborigènes, qui y faisaient des offrandes et y rendaient culte aux dieux.
Au pied du Roque Bentayga, le Centro de Interpretación , ouvert et gratuit répond bien à nos attentes sur  la culture et les rites des populations préhispaniques

Nous voilà partis pour aller au top. Le long de cette grimpette, nous remarquons les grottes d’habitation, et toujours ce magnifique paysage. Arrivés au sommet de la roche (on a eu chaud !!!), se trouve un lieu de culte (type de sanctuaire) aux divinités au cours de l’époque aborigène, sur une crête de la face de la roche: son nom est Almogaren. Ce sanctuaire est composé d’un système complexe de canaux et de cavités creusées sur deux plates-formes reliées entre elles par un bassin central. Les sculptures ont été utilisées pour faire des offrandes dans les rituels de la fertilité.  La zone est entourée par un mur de pierre, peut-être construit pour protéger l’espace du monde profane.

Depuis l’Almogarén, chaque année, entre le 21 et le 22 mars, il est possible d’observer l’équinoxe d’hiver entre les pics qui séparent les montagnes du Pico las Nieves.

 

 

Cruz de Tejeda: Au centre géographique de l’île, au col d’une altitude à 1580m et au cœur des montagnes de Grande Canarie, Cruz de Tejeda se dit le point de rendez-vous  pour les randonnées. Tout autour, nous admirons les spectaculaires dents rocheuses de Roque Nublo et Roque Bentayga, entre autres. Paysages à couper le souffle, endroit idéal pour se relaxer. Nous passons au moins 30mn avec un jeune de l’office de tourisme. Echange fort intéressant et enrichissant en français.
Puis un verre pour nous rafraîchir, l’endroit est tellement relaxant et nous offre une vue extraordinaire de l’île!
Une grande croix en pierre marque l’entrée du Parador National, et à quelques mètres de là, de nombreux points de vente de produits typiques de la région, nous y trouvons notre fromage pour la suite de nos vacances.

 

A l’est de l’île :

Barranco de Guayadeque : Nous voilà en route dans les gorges les plus spectaculaires de Grande Canarie, qui abritent une faune et une flore très riche. On y croise de nombreux amandiers. La route, qui circule au fond de la gorge, est un cul de sac.

 

Jadis très peuplé par les Guanches, le Barranco de Guayadeque conserve de nombreuses grottes naturelles ou artificielles, il est truffé d’habitations troglodytes encore occupées, avec en prime une petite chapelle troglodyte taillée dans la roche. Aujourd’hui, quelques hébergements et restaurants sont installés le long des gorges.

 

 

Belle balade à pied, un chemin sinueux qui monte le canyon Guadayeque, traversant à plusieurs reprises le lit du ravin,  puis au retour nous faisons le tour du piton rocheux. Un peu de frais … Alors nous choisissons le restaurant pittoresque, au plus profond du canyon. dans une de ces grottes dont les salles sont creusées dans la roche .

 

Au sud de lîle

Nous traversons une zone désertique (aride et ensoleillé)

Maspalomas, est sans conteste la capitale touristique de l’île Gran Canaria (très vivante avec une multitude de services) avec sa célèbre Playa del Inglés. Le bleu intense et profond de l’océan baigne des km de plage de sable fin, avec en fond les dunes une curiosité: le « petit Sahara »,  très belles balades en vue. Une soixantaine de kilomètres de ses côtes est dévolue au tourisme balnéaire…  Mais trop « touristique » pour nous !

 

En remontant la cote, nous traversons  une zone industrielle, celle  du petit village Arinaga qui nous propose une plage très familiale et populaire, et fort sympathique. Accès facile et parking gratuit tout proche de la plage. Là nous piquons une tête suivi d’une belle promenade du front de mer pour se sécher.

 

Un dernier voyage en Ferry, de Las Palmas de Gran Canaria vers Santa Cruz de Tenerife.

Le port de Las Palmas est en travaux, l’accès pour les bateaux de la compagnie Armas est tout au bout de la nouvelle plateforme, avec la nouvelle jetée Nelson Mandela.

 

 

 

 

 

Merci à Oscar, notre hôte de Airbnb, pour toutes les informations des sites à visiter sur Gran Canaria, des conseils pour notre séjour.

 

 

 

 

Vers les autres îles

⇒ TENERIFE

‎⇒ LA GOMERA

⇒ LA PALMA

 

 

LA PALMA

 

 

La Palma (du  12 au 17 juin) : Nuits en AirBnB, à San Vicente, chez Conny et Fritz. Location dans une maison en bois en pleine nature, accès par un petit chemin et à travers les jardins, vue sur la mer et la montagne. Superbe ! Quel calme ! (Est de l’île)

 

La Palma: Nommée « L’île Bonita » avec ses paysages incroyables, ses volcans imposants, ses forêts profondes, ses plages accueillantes et ses cieux pleins d’étoiles…  et ses champs de bananiers (le long des routes, sur les montagnes et la côte). C’est énorme !

La Palma est l’Ile la plus haute et la plus à l’ouest des canaries.

 

Santa Cruz: Arrivée par le Ferry au port commercial. Capitale de l’île, elle nous transporte dans le passé avec sa vieille ville toujours intact, avec ses maisons nobles de style colonial, très colorés avec des balcons en bois, et ses rues de pavées.
Ville située  au milieu de falaises impressionnantes.

Magnifique église El savador sur la place de l’Espagne (wifi gratuit ici)

 

 

Vue en remontant vers le N-E de l’île, très beaux plans sur la capitale.

 

Toujours vers le  N-E  de l’île La Palma, passage  par Puntallana et son belvédère de San Bartolomé. Il existe une légende tragique sur ce monument de l’amour. Ce magnifique point de vue est couplé avec une zone astronomique.

Saint André et ses alentours: Paysage très vert et de nombreuses bananeraies, tout autour de nous, le long des routes, sur la montagne …

Au retour, arrêt à Charco Azul avec ses piscines de mer. Belle balade en bord de mer … et tous ces lézards près des rochers, des pierres qui se cachent dès notre passage. certains sont plus téméraires et curieux.

Son petit nom: El Lagarto tizon

Clin d’œil à mon oiseau bleu de l’Australie  (voir page de l’Australie)

 

Pic nic à la Laguna de Barlovento, zone de loisirs. Nous étions seuls !

Le Lagunade Barlovento est un cratère situé à environ 600 mètres dans la municipalité de Barlovento. Il s’agit du  plus grand réservoir artificiel sur l’île.

Cette zone de loisirs, hyper bien aménagée et agréable, avec terrain de camping et d’autres domaines pour le barbecue, mais l’attraction principale est le début de certains sentiers. Nous en profitons pour faire notre balade digestive.

 

Toujours au Nord, nous reprenons la route, enfin une petite route …  avec un tunnel … un vrai de vrai dans le roc ! Mais !!! ou sommes nous ??? Une fois sortie du gouffre, nous faisons demi tour, posons la Gopro sur le toit et roulez jeunesse …  ( car, en poursuivant cette piste,  il y en a encore au moins 3 sur les 12km qui restent avant de rejoindre une route, une vraie …)

Nous avons un peu chaud … et ouf … juste 1 km plus loin, nous nous offrons « une pause boisson »

 

 

Le parc national de la Caldeira de Taburiente: zone protégée

Au centre, le « Parque Nacional de la Caldera de Taburiente », une caldera volcanique formée depuis des millions d’années. Très joli parc qui offre de nombreuses randonnées. Après obtention de l’autorisation d’entrer en voiture jusqu’au mirador de la Cumbrecita, nous voici prêt pour une très belle « balade » autour de ce cirque impressionnant de pics, sa colline de bois denses (pins canariens) et surtout ses ravins abrupts.

Comme pour le Teide à Tenerife, Soleil et ciel bleu au RV, très belle journée pour la rando.
Nous regardons vraiment ou nous posons les pieds sur le sentier parfois très étroit !

Vue Superbe tout le long. Silence absolu!
Les grands corbeaux nous attendent à la voiture… certainement une petite faim !

 

Après cette rando, nous méritons bien un bon bain, alors direction L’Est, à Las Cancajos. Plage agréable, calme, avec son sable noir chaud et ses baies abritées. Village hyper bien aménagé pour les touristes, mais depuis la crise, tout est à vendre.
Après le rafraîchissement dans l’océan, nous profitons de ces installations pour faire une grande balade le long de l’océan, avec ses rochers de toutes les formes.
Cela nous rappelle le sud de l’île de la Réunion. Et au quotidien, nos lézards nous accompagnent.

 

 

Direction le sud, la route de Fuencaliente (ou encore Los Canarios, certaines villes ayant 2 noms, alors pas toujours facile avec le GPS!), Arrivée au sud de l’île. les Salines de Fuencaliente: du sel blanc et la terre volcanique noire ! Et le bleu de la mer qui s’ajoute à ce très beau spectacle de  couleurs. La mer, le soleil, la terre et l’eau : bel ensemble de ces 4 éléments qui donnent vie au sel d’une façon naturelle.
Juste à coté: Le phare de la punta de la Fuencaliente et quelques cabanes de pécheurs.

Là, nous sommes au bout du bout du sud de l’île La Palma.

 

En Remontant sur la cote Ouest, des hectares et des hectares de bananes, culture intensive! Chaque jardin, chaque parcelle, chaque bas-côté, même sous les ponts, le plus petit espace est occupé par des bananiers. Des bâches protègent les bananiers du vent. L’eau est très précieuse sur les îles, nous remarquons des réserves un peu partout. La culture de la banane est l’activité principale sur La Palma

 

Côté Ouest : Dégustation de vin dans une cave (Bodegon Tamanca).
Grotte creusée qui fait office de restaurant, dans un lapilli de montanna (cendres volcaniques)

 

Arrivée à Puerto Tazacorte Marina. Port de Tazacorte (Puerto Canarios).

L’océan nous accueille dans un environnement naturel avec de très jolies vues. Grande balade le long du port de pêche et de plaisance, avec une plage de sable noir bien aménagée. Travaux en cours pour agrandir la plage.

Ce Port des Canaries de Tazacorte fait partie des destinations de croisières partenaires de Nudoss.com, le premier réseau social de croisières d’Europe (avec le port de  Vueltas situé à La Gomera). Il constitue une escale de croisière de grande attraction pour découvrir cette belle île. De larges pontons aménagés récemment.

 

Traversée d’Ouest en Est pour revenir à notre logement.

Notre location via AirBnB est formidable, en pleine nature, entre la montagne et l’océan, dans les hauts de Santa Cruz de La Palma (Barranco del Rio)
Tout était parfait et complet,  un grand jardin, le calme … Super

 

Près de notre logement, le Mirador de la Concepción: Ce point de vue, à côté de la chapelle du même nom, est situé sur le bord sud du cratère et  nous offre une vue imprenable sur Santa Cruz de La Palma et de l’autre côté, sur  l’aéroport de La Palma.

A 5 km de notre « cabane », visite du sanctuaire (17^ème siecle) dédié à la patronne de l’île : Notre Dame de Las Nieves. Intérieur richement décoré !
Tous les 5 ans (dernière en aout 2015)  a lieu une grande fête religieuse, la descente en procession du trône de la Vierge des neiges, depuis son sanctuaire situé dans la montagne, jusqu’à l’église d’El Salvador de Santa Cruz. La célébration est la Bajada de la Virgen de las Nieves.

Cette  statue de la vierge des neiges est la plus ancienne statue religieuse des Canaries

 

Visite de San Pedro et son « Los Gragon genulos ».
Dîner à Almendros, déjeuner à Los Canarios avec des tapas du pays et dîner dans  notre maison en bois

 

 

Retour à Santa Cruz de la Palma pour prendre le Ferry… pour 16h de mer avant d’arriver à Las Palamas de Gran Canaria.  Et oui, une nuit en mer .. il fallait bien cela dans notre circuit. Ouf, l’océan est calme, alors tout va très bien.

 

 

 

 

 

 
Vers les autres îles

⇒ TENERIFE

‎⇒ LA GOMERA

⇒ GRAN CANARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gomera  (du  09 au 12 juin) : Nuits en AirBnb, à San Sabastian, chez Juana. Chambre, salle de bain et bureau dans une maison typique canarienne (S-E de l’île)

 

La Gomera est surnommée  «isla Colombina » par rapport aux passages de Christophe Colomb avant de rejoindre l’inconnu vers l’Ouest (1492). Cette petite île, presque parfaitement ronde, longue de 25 km et large de 24, est certainement l’île de l’archipel des Canaries la plus exotique avec une végétation exubérante grâce à son humidité. L’île est un massif volcanique central avec des vallées descendant vers la mer comme les rayons d’une roue. Le pic du Garajonay, haut de 1487m, est le point plus culminant de l’île. Elle vit principalement de l’agriculture (banane, tomate, fruits tropicaux), de la pêche (thon et cabillaud) et du tourisme. Le produit le plus exclusif de cette île est le Miel de Palme, connu sous le nom de Guarapo

 

 

Visite en long et en large de San Sebastian, capitale charmante de l’île, au bas d’une vallée descendant de la montagne. Le plus ancien bâtiment conservé dans les îles : « La Torre del Conde » (la tour du comte), forteresse médiévale. L’église « Nuestra Senora de La Asuncion »  (Notre-Dame de l’Assomption), avec un mélange de style gothique, baroque et medejar, du fait de ses reconstructions au fil du temps, un vrai musée d’art religieux (église où Christophe Colomb aurait prié avant d’embarquer pour les Amériques..)

Eglise où Christophe Colomb a prié avant d’embarquer pour les Amériques ..

 

 

 

Port de San Sebastian, capitale de La Gomera.

 

 

 

 

 

Passage obligatoire près de son phare, « El Punto de San Cristóbal ». En réalité il y en a trois : Le petit roc qui portait le phare de C. Colomb sur la falaise, une maison qui gardait le phare de la fin de XIXème., et  le phare actuel depuis 1976.

 

 

 

 

Visite de Hermigua, petite ville nichée dans un ravin à perte de vue et qui s’étend du haut d’une grande vallée spectaculaire, puis vient finir sur la plage de Santa Catalina. Elle nous offre un paysage très vert  (avec également des étendues de bananeraies) et fertile.
Lieu très charmant et sauvage.

Dans le village se trouve une fabrique, qui nettoie et trie les bananes avant de les envoyer hors de l´île. Cette usine exporte seulement les meilleures bananes.
Les fleurs coupées sont également exportées.
Arrêt sur la plage de Santa Catalina .

 

En poursuivant les routes sinueuses et impressionnantes, nous découvrons  le village suivant: Agulo

 

Agulo, petit village au pied d’immenses parois rocheuses. Nous pouvons admirer le majestueux Pic du Teide depuis le secteurs haut du village

 

Parc National de Garajonay, paysage volcanique recouvert de forêt tertiaire. Nous y sommes allés 2 fois … «2 fois dans le brouillard ! »  Très belles randonnées à travers les cèdres, les lauriers, les bruyères arborescentes …
Sublime laurisylve canarienne, très humide. Nous apprécions vraiment ces sentiers.
Les amoureux de la nature, des randos, trouvent leur bonheur dans cette forêt luxuriante.

 

 

Ce parc national de Garajonay, sûrement la plus belle partie de l’île, figure parmi les sites du Patrimoine de l’UNESCO .
La nature a repris le dessus suite au terrible incendie de l’été 2012. Quelques paysages impactés sont encore visibles de cette catastrophe.

Autres attraits de ce parc, les formations géologiques spectaculaires des roques. Le roque d’ Agando par exemple, monolithe  de basalte

 

Dans le sud ensoleillé de La Gomera, nous découvrons la Playa de Santiago, village de pêcheurs et lieu touristique, située dans les magnifiques gorges delta. Playa Santiago appartient à la commune d’Alajeró.
Un peu plus de  touristes dans une atmosphère paisible. La plage de Santiago est la plus grande de La Gomera, alors un petit bain sur la plage de sable noir…en cette fin de journée

 

 

Port de pêcheurs par excellence. Nous assistons au débarquement de  2 gros thons, qui ont fait le bonheur d’un pêcheur.

 

 

 

Au centre ville, juste à coté du port, nous passons devant l’église paroissiale Salvador del Mundo, au porche remarquable et qui renferme un Christ du XVII^e siècle. cette église est creusée dans la roche..

 

Entre Playa de Santiago et San Sebastian

 

 

 

Une tradition sur cette île : Le Silbo Gomero (le  sifflement). C’est une forme de langage sifflé ancestral entre les habitants de La Gomera, qui permet de communiquer entre montagnes, vallées sur 3 à 4 km ! Le silbo a été rendu obligatoire à l’école par le gouvernement. Dans un bar d’un  village, j’ai sifflé 2 secondes … les gars du bar ont regardé tout autour pour voir ce qui se passait…  j’étais pliée de rire.

Notre location avec AirBNB, personne très charmante. Facile pour se garer.

Cet endroit offre de très belles vues sur les hauteurs de San Sebastien..

 

 

 

Depuis le grand port commercial de San Sébastian : Direction l’île La Palma par le Ferry. Ce port d’entrée de l’île est un moteur économique et culturel de La Gomera.

 

Vers les autres îles

⇒ TENERIFE

⇒ LA PALMA

⇒ GRAN CANARIA

 

 

 

VIC ( VICTORIA )

Capitale : Melbourne
Victoria est le plus petit état de l’Australie continental. A titre de comparaison, il représente à peu près la superficie du Royaume-Uni. C’est le 2ème état le plus peuplé après le NSW  (Nouvelle-Galles du Sud) mais aussi celui qui a la plus forte densité du pays

.
⇒ Suite de notre route vers le sud

1ére partie dans l’état de Victoria

 

Lakes Entrance

Lakes Entrance  (région du Gippsland, à 260 km de Melbourne) est reconnu comme une capitale de fruits de mer en raison du grand nombre de chalutiers de pêche opérant dans la zone.
Mais le choix est assez restreint lors de notre passage…

 

 

 

 

Lake Tyers: à 10 km de Lakes Entrance, situé sur les rives du lac Tyers où il débouche dans l’océan sur la « Ninety Mile Beach » (une, la 3ème, des plus longues plages ininterrompues au monde, ~150 km, naturelle et préservée).
Belle balade le long de la plage avant le dîner, et surtout après  les 300km de route.

 

 

Johnsonville victoria

Merci Aline pour ce service de café à l’australienne. La classe !! Il est en plus hyper chaud.

 

 

 

Fernbank

Le Billabong Roadhouse : Petrol Pumps Marketing Equipment Businesses.
Station service, ça vaut le coup d’œil.

On y trouve de tout!

Nous en profitons pour prendre des nouvelles de l’ambiance parisienne, pause technique, café  … plein d’essence

 

 

 

L’A1, The Princes Highway, longue route de 1900km, qui relie Sydney à Port Augusta, via Melbourne, et passe donc dans les 3 états de notre circuit. De temps en temps, nous l’abandonnons pour suivre nos petites routes, nos pistes …

 

 

Yaramm : Petite ville avec d’anciens bâtiments.
Rafraîchissement au Glass House Bistrot … et connexion Internet ..

 

⇒ Wilsons Promontory National Park

Le PROM : J’adore ♥♥
Merveilleux Parc perché sur une petite péninsule qui avance dans les mers sauvages du détroit de Bass, et sa pointe est la plus au sud de l’Australie. Paysages spectaculaires avec ses montagnes de granit, sa belle forêt de bush et tropicale, ses plages de rêves, ses sentiers de rando, ses animaux (possums, kangourous, wallabies, koalas, émeus, wombats.. et perruches …)
Arrêt à Tidal River. Principale agglomération

 

 

 Mont Oberon

Accès à ce mount Oberon (550m ~) : ascension de difficulté moyenne, 7 km A/R en 2 heures ~,  changement de végétation tout le long de la piste avec de magnifiques vues.

Au top . Il nous offre un excellent panorama, 360°  depuis le sommet.

 

 

Whisky Bay:

Un petit paradis ♥. Accès depuis un parking, nous traversons un ravin, puis suivons le Whisky Creek, découvrons la dune de sable et là … nous trempons les pieds sur cette petite plage abritée avec des formations rocheuses à chaque extrémité. Quel beau spot!  Quelques escalades sur les rochers ….

 

 

⇒ Nous quittons le Wilsons Promontory National Park pour nous diriger vers Melbourne, avec une dernière étape à Philipp Island.
L’île est rattachée à l’Australie par un pont. Plage pour le surf, Aurélien en profite un peu.
Ile aux phoques, aux manchots, aux otaries et aux milliers d’oiseaux. Un peu de détente pour Aurélien sur un spot de surf, visite de « Nobbies Centre » (Summerlands, zone au point sud Ouest de l’île), avec toutes ses mouettes argentées et sa côte sauvage.

Merveilleuse promenade, mais très ventée!

 

Melbourne: Capitale de la mode, de la culture et du sport mais aussi de la GOR. Pour nous, juste de passage pour rejoindre la  « Great Ocean Road », l’une des plus belles routes côtières du monde! (~250 km longeant l’État de Victoria, de Torquay à Warrnambool)

 

  Le ruban de bitume offre des vues magnifiques sur la côte et longe les plages de surf, spots de plongée, falaises, forêts et montagnes tout en traversant de magnifiques localités.

 

 

 

 

Aireys inlet , ce hameau situé entre la brousse et la plage, est à l’entrée de la beauté sauvage de la célèbre Great Ocean Road. Le « Split « Point Lighthouse », construit en 1891 est perché sur les falaises de 70 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sujet des histoires de fantômes locaux et légendes maritimes.

 

Kennett River, petite ville balnéaire sur la GOR. Nous arrêtons sur le parking du Koala Cove Café pour prendre la « Grey River Road ». Un super spot (très populaire) pour  repérer des koalas, des perroquets roi, roseallas et kookaburras. D’un coté, la forêt tropicale Otway et de l’autre des plages immaculées de Great Ocean Road. Plage avec  des amas de galets empilés, des  incroyables sanctuaires de cairns.

 

En route vers Colac, à travers la forêt tropicale d’Otway, pour découvrir le domaine d’Aline et d’Aurélien. C’est à Yeo, juste à coté de Colac, qu’ils travaillent, dans une ferme organique :Chez Joe

« Foothill Organics »: Joe Sgro a mis en place un stand en bordure de route, avec une boîte de l’honnêteté, à l’entrée de sa propriété, pour fournir des ventes directes et pour reconstruire le profil des producteurs de district de Colac. On y trouve une demi-douzaine de variétés de pommes de terre, le rare violet Toolangi Delight, les épinards, les bettes, le bok choy, le chou frisé, le chou, la betterave, le navet et daikon radish… et encore et encore ….

 

 

 

Retour vers la GOR

 

Lavers Hill est une région réputée pour la beauté des paysages et est entourée par une grande partie des forêts tropicales du parc national Great Otway .

Nommée d’après la chaîne de montagnes qui longe la côte sauvage de l’océan Austral,la zone « Great Otway National Park » est couverte par la forêt tropicale et les peuplements de cendres de montagne vierge, tandis que le bord de mer est couvert de jolies landes.

 

 

Blanket bay ( 5km à vol d »oiseau de Cape Otway)
Au coeur de la forêt et face à l’océan!  « the ocean in Great Otway National Park »
Le paysage est magnifique, et nous avons la plage pour nous, plage idéale pour la pêche, bordée par des pentes boisées à l’ouest et bordée par des rochers et des récifs à l’est. Pleage de 200 m de long, rieuse par sa plate-forme rocheuse, avec des formes originales.
Les roches qui constituent la falaise sont des roches volcaniques, la lave des volcans à l’intérieur des terres a coulé jusqu’ici et s’est solidifiée.

Spot hyper agréable, au calme …une belle forêt d’eucalyptus, et avec tous ses koalas!

 

 

 

 Princetown

Le petit canton de Princetown offre de nombreuses caractéristiques naturelles qui méritent d’être explorées
Très bon emplacement pour visiter les principaux sites: les 12 Apôtres, Loch and Gorge, Port Campell; la GOR, les plages … et autres centres comme la distillerie, la chocolaterie Gorge, …
Princetown est un centre touristique régional,
Spot à coté de la rivière Gellibrand, très spacieux avec de nombreux kangourous et nos fidèles Blue Wren.

 

 

Distillerie Timboon   ( à 15 mn de Port Campbell)

Le Railway Timboon shed Distillery date des années 1890. Vous y trouvez un restaurant, des produits locaux, des crèmes et liqueurs… et le Whisky single malt

 

 

 

Port Campbell : cette ville balnéaire du Parc National  Port Campbell, attire beaucoup de monde, du fait qu’elle soit entourée par quelques-unes des plus célèbres et pittoresques attractions côtières de la  GOR.
Le littoral autour de cette région de Port Campbell se compose d’abruptes falaises rocheuses avec des plages de sable blanc immaculées dans les baies.

Une attraction dans son centre est le Port Campbell Jetty avec sa petite plage, la plus sûre une sur cette section dangereuse de la côte. L’entrée étroite de ce port réduit la hauteur des vagues.

 

 

 

Loch Ard Gorge, site d’une épave du 19ème siècle, le  « Loch Ard » (un clipper navire de fer à coque, carré de trois-mâts gréé voilier de fer,  qui a été perdu en 1878 tout en naviguant de l’Angleterre à Melbourne)
Ce fut dans cette gorge où les deux survivants de cette épave ont débarqué. Que de trésors naturels façonnés par la force de la nature, beauté indescriptible!
Un autre rocher que l’on nomme « Razorback » (Dos de rasoir).

 

Les 12 Apôtres: ces 12 célèbres piliers se dressent à 45 mètres des martèlements des vagues du Grand Océan Austral et du vent. Les rochers sont des formations calcaires détachées des falaises par l’érosion.
12 ?  peut-être que 9, moins un en 2005 qui s’est effondré… Sujet très souvent évoqué!  Des scientifiques viennent de découvrir cinq autres apôtres, cinq formations rocheuses sous-marines dans cette même région du Victoria. Déjà nommés «apôtres noyés» … De quoi amuser les touristes!
Un incontournable de la côte australienne!  Panoramas émouvants à tout moment.

Ces pitons rocheux qui émergent de l’eau le long de la falaise côtière, offre un lieu magnifique surtout en fin d’après midi quand le soleil commence à se coucher et que les couleurs chaudes resurgissent.

Après Port Campbell, en direction de l’Ouest.

L’arrêt suivant est le Grotto. Une caverne qui s’est ouverte par les 2 cotés formant un arche au milieu de la côte. Il est possible de descendre dans la cavité pour voir le trou de l’intérieur.

Par beau temps, la magnifique côte sud-ouest le long de Victoria apparaît souvent comme une tranche de paradis sur terre, mais quand les fortes tempêtes arrivent , cela peut mal tourner pour les marins, cela devient  infernal.

Il y a 700 navires qui auraient fait naufrage le long de la côte victorienne, mais moins d’un tiers d’entre eux ont été découverts.

 

 

Autre site merveilleux sur cette partie de la côte: London Bridge  (alias London arch).
Ce gros rocher faisait autrefois un pont au dessus de la mer.

La partie reliée à la terre est tombée en 1990 mais il reste une belle arche au milieu de la baie.

 

Warrnambool

Arrêt dans cette ville pour le déjeuner.
Nous sommes à l’extrémité ouest de la Great Ocean Road, Nous capturons tout le long la beauté de l’environnement naturel, ce magnifique cadre côtier.

 

Cape Bridgewater

Belle vue sur l’océan avec un cadre paisible.
Mais … de très nombreuses mouches!!! et des fourmis géantes!

A voir: Les phoques, la forêt pétrifiée et la plage. Et rencontre de Wallibies sur le chemin.

Beau paysage avec une promenade de 5km depuis la plage, le long des falaises pour atteindre le Cape. Et c’est ici que l’on peut voir la colonie de phoques, qui se dorent au soleil sur les rochers ou pour les plus courageux, qui jouent dans l’océan.
Accès vers les phoques

 

Forêt pétrifiée : 

La forêt pétrifiée a été formée lorsque la forêt d’arbres Moonah a été étouffée par une grande dune de sable. L’eau qui suinte à travers le sable a formé une croûte de grès à l’extérieur des troncs, décomposition de la matière organique, laissant derrière les troncs pétrifiés.

Blowholes

Très fascinant. Un bel endroit pour admirer le travail lent de la mer et du vent sur le calcaire. Cela forme des tubes creux de calcaire: une pensée aux « soufflets » de La Réunion.

Black Hole : trou dans la falaise où viennent se fracasser d’énormes vagues.

 

 

La plage

Le paysage est fabuleux avec des plages de sable blanc et des roches basaltiques, qui tranchent avec le bleu turquoise de l’océan.

La plage, sûre et magnifique, de  4 km de long. La baie est entourée par deux caps: Cape Nelson et Cape Bridgewater

 

Au revoir Victoria

et

Bonjour l’Australie du sud

 

 

 

 

 

 

Suivre ce lien pour découvrir l’Australie du Sud, la suite de notre circuit.

Australie du Sud SA

ou pour revoir le voyage en Nouvelles Galles du Sud :

Nouvelles Galles du Sud NGS

 

Suite…

Maintenant, de retour dans l’état de VICTORIA, après 10 jours de balade, d’une jolie boucle dans l’état « South Australia »

 

Nous avançons nos montres de 30mn.

 

Passage par Nelson pour un pique nique.

Ville pour la pêche, pour les vacances, et située sur la rivière Glenelg, à seulement 4 kilomètres à l’ est de la frontière de l’ Etat avec l’ Australie du Sud

 

 

 

 

 

 

 

Traversée de plusieurs forêts  (Lower Glenelg National Park, Cobboboonee National Park, Mt Clay State Forest) avant de rejoindre le parc de Tyrendarra.

Passage par le Lac surprise du Parc national de Mount Eccles. Ce parc est le premier parc national de cogestion de Victoria, situé à mi-chemin entre Hamilton et Portland.

 

Mount Eccles (budj Bim) est un volcan en sommeil depuis longtemps, une ancienne éruption volcanique a permis la création de ce parc national. Au centre du parc, un cratère a été causé par l’éruption, et qui, au fil du temps, s’est rempli d’eau pour devenir le lac Surprise.

Belle balade autour du lac, sur un sentier très nature.

 

 

 

 

Redescente vers l’océan pour rejoindre la GOR , La « Great Ocean Road », qui s’étend sur 200 km

 

 

 

Arrêt à la « Bay of Islands Coastal Park »

Magnifique paysage côtier,  vues spectaculaires.

Avant l’arrivée des Européens, la zone autour de Cape Otway était habitée par les aborigènes qui vivaient en grande partie grâce aux produits de la mer. Les quatres groupes aborigènes étaient les Wathaurung, Gulidjan, Gadubanud et Kirrae Whurrong.

Les Kirrae  Whurrong, un peuple aborigène continue de vivre dans cette région et de célébrer leurs traditions spirituelles et physiques.

La GOR atteint la côte pour la première fois depuis Mounts Bay à coté de  Glenaire.
Vue sur  Castle Cove, nous sommes en bordure de route et à  30 m au-dessus de la plage. Nous en prenons plein les yeux.

 

 

 

 

 

 

 

Nous remontons dans le parc national Great Otway. Ce parc comprend les côtes accidentées, des plages de sable fin, les plates-formes rocheuses et les landes balayées par le vent. Dans le nord, le parc dispose de forêts hautes, des ravines ferny, de magnifiques cascades et lacs tranquilles.

 

Apollo Bay et Shenes Creek plage

Ballade dans le village et nous profitons aussi de faire un tour dans l’océan.

Apollo bay : Beau village de bord de mer, situé au pied du majestueux Otways

 

 

Le National Parc d’Otway couvre plus de 103000 hectares de faunes, de flores et de paysages côtiers. La forêt d’Otway tient une fière histoire d’exploitation forestière et du bois qui ont été une  source de revenu de plus de 150 ans.

Plusieurs feux de forêt ont brûlé à travers le Otway depuis des années. Ce feu continu de jouer un rôle essentiel en écologie forestière, influent sur la diversité végétale et animale.

 

 

Nous poursuivons à travers  les forêts du Parc national des Otways,

 

Arrêt à « California Redwoods »

Forêt spectaculaire d’arbres géants de Californie, des Séquoias, plantés en 1939.

 

Endroit idéal pour notre pique nique

 

 

Balade très fraîche dans cette forêt, espace unique dans le Victoria.

Les conditions de croissance pour les arbres Otway, cachés parmi les eucalyptus indigènes, sont excellentes.Les arbres ont un approvisionnement en eau superbe, et la fertilité du sol est extrêmement élevée.

 

1km plus loin, petite balade digestive pour aller au pied de «  Hopetoun Falls « , agréable chute d’eau sur la rivière Aire nichée dans les montagnes. Piste bien dégagée, dont 200 marches (nous les avons comptées!) pour arriver en bas de la chute, les pieds dans la rivière.

Promenade fort sympathique à travers des feuillages tropicales. Sublime petit paradis!

 

 

 

Autre cascade quelques km plus loin : Beauchamp Falls

1 heure de marche pour être à ses pieds, à travers une végétation luxuriante. Agréable sentier, nous apprécions cette jolie promenade paisible au milieu des arbres forestiers indigènes et les fougères, une caractéristique distinctive de la forêt tropicale Otways.

La piste nous emmène à une Belle chute entourée de bush.  Nous comptons cette fois 210 marches … à la fin pour descendre le long du ruisseau

 

 

 

Au Parking …. un tas de bois nous attendait. Quelques coups de hache pour Aurélien, un jeu…. et nous voilà paré pour les prochains feux de bois.

 

 

 

 

 Nous poursuivons la route vers le nord. Arrêt à Ferguson. Un bijou nostalgique dans le Otways et l’un des seuls cafés aux alentours.

Environnement parfait pour une pause détente après les balades des cascades

Excellent travail sur la recherche de la population locale, en fournissant des produits alimentaires de base, fait maison, des vêtements… L’occasion de boire un café dans un abri confortable avec une cheminée et de nombreux canapés. L’espace ressemble à un musée avec toutes sortes d’objets, de belles et vieilles photographies et des souvenirs de la recherche vers l’or de Birregurra.

Nous poursuivons vers le Nord, jusqu’à Ballarat

Ballarat.. Cité au passé minier de la région des GoldFields, connue pour la ruée vers l’or.

C’est en effet sur ces territoires que l’on découvrit, pour la première fois, de l’or dans le Victoria au milieu du XIXème siècle A cette époque Ballarat était la ville la plus importante du Victoria. Cette ville a également connue la première révolte civile armée de l’Australie (soulèvement d’Eureka) suite aux mauvaises conditions de travail des mineurs.

Si la ruée vers l’or des années 1850 et 1860 est bel et bien terminée, les villas victoriennes, les devantures de magasins richement décorées, les jardins, les statues et les pittoresques églises de cette époque sont très bien conservés et témoignent encore de cette époque

 

 

Retour vers le sud et arrêt au Lack Beeac

Beeac est une petite ville dans le sud ouest de Victoria, sur la rive du lac d’eau salée Beeac.

Le lac couvre une superficie d’environ 560 hectares. C’est une réserve faunique de l’État

Dans un pays où l’eau est souvent une denrée rare, les moulins à vent sont devenus une composante emblématique dans le paysage rural australien, avec plusieurs constructeurs d’éoliennes.
Les caractéristiques du parc: des moulins à vent fabriqués à Beeac 1890-1940.
La grande rue principale est typique des plus anciennes villes du pays et beaucoup de boutiques originales  restent  visibles à ce jour.

et une petite pause …

 

 

Alvie / Red Rock

Ce complexe volcanique, composé d’une quarantaine de points d’éruption, est le plus méridional d’une chaîne de trois volcans, (les autres étant Warrion Hill et Alvie Hill.)

Red Rock  est sans doute le point d’éruption le plus jeune à Victoria, à environ 8000 années.

La vue de Red Rock, paysage parsemé de cratères et de cônes, est un must. Elle nous offre  360 degrés d’ une vue spectaculaire,  imprenable sur le lac Colac, le lac Corangamite , le Otway Ranges…
Paysage vraiment contrasté à la plaine agricole. Les collines ondulantes et des dépressions de cratères forment un visuel intéressant, presque surréaliste. La plupart des cratères sont maintenant plein d’eau.
Le canton de Alvie se trouve à environ 12 km au nord – ouest de Colac

Arrivée à Colac

Colac, situé 148 km à l’ouest de Melbourne et sur la rive sud du lac Colac.

Colac est considérée  comme la «porte des Otways»

Colac est un service commercial, une zone productive avec les industries agricoles, pastorales et laitières, a noté pour ses oignons, pommes de terre, les bovins, les porcs, la volaille, le bois, les moutons et les produits laitiers. La prospérité de la région est évidente dans un certain nombre de fermes fines. Colac est le centre régional pour le Sud- Ouest de Victoria

Dernière étape avec Aline et Aurélien

Aline et Aurélien travaillent juste à coté de Colac, dans une ferme organique. On se quitte un matin, les voilà repartis tous les 2 pour le travail, et nous, retour vers Melbourne pour rendre le van et …. direction l’aéroport pour  24 heures de vol….

24 heures qui passeront vite avec tous ces souvenirs en tête, tous ces déserts aux mers, ces villes aux forêts, cette faune et cette flore si typiques de ce pays, toute la géographie est représentée. Une grande partie de l’histoire également, et ces échanges humains que l’on aimerait poursuivre.

 

 

Et pourtant, nous avons voyagé sur une infime partie de ce grand continent

 

« Le voyage est une espèce de porte par où l’on sort de la réalité comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. »
(Guy de Maupassant)

 

 

 

 

 

 

SOUTH AUSTRALIA (SA)

(Australie Méridionale ou Australie du Sud)

 

 

Notre circuit est une boucle, pour revenir dans l’état de Victoria:

Début par Tantanoola et fin par Piccaninnie Ponds

 

Capitale : Adélaïde
Le South Australia est constitué principalement de régions désertiques ou semi-désertiques avec un climat méditerranéen près des côtes et plutôt aride dans les terres. La majorité de la population habite la capitale, Adélaïde.

Nous visiterons que la partie Sud/Est de cet état SA.

Nous voici maintenant dans l’état ‘South Australia », et nous retardons nos montres de 30mn. Et oui, l’Australie est si vaste que 3 fuseaux horaires la traversent.

 

Nous suivons maintenant  la « Limestone Coast » une route qui nous conduit dans une région diversifiée de forêts de pins , des grottes colorées de calcaire , des vignobles, de lacs, des plages balayées par le vent , des dunes, des villages avec leurs pécheurs …

Magnifique cote sauvage.

 

 

 

Premier pique nique dans cet état, à Tantanoola. Petite et vieille ville de chemin de fer qui a diminuée ses visites depuis la fermeture de la voie ferrée. Même, en  Juin 2006, le Limestone coast Railway suspend son exploitation touristique! Maintenant c’est désert, il y a quelques centaines d’habitants. Le paysage est un peu fou, et nous prenons plaisir en musique autour de cette ancienne gare de chemin de fer à Tantanoola. Séance photos!

 

Beachport

Jolie petite ville balnéaire de pêcheurs,  réputée pour sa  longue jetée de 772 m.

Belle plage de sable blanc, ses  eaux turquoises, sa route touristique.  « La Bowman Scenic Drive » nous permet d’explorer les dunes côtières qui offrent des vues spectaculaires sur la côte sauvage de l’océan Austral:  Magnifiques points de vue!
Le temps n’est pas terrible… nous  repasserons au retour …

 

 

Robe est aujourd’hui une ville pittoresque très étendue, sur la route des villages de pêcheurs. Environ 80 maisons historiques émaillent ses rues. Les plages permettent de se promener dans une atmosphère paisible et de se baigner dans des eaux calmes et turquoises … lorsque le temps le permet…Les alentours de son port de plaisance concentrent la plupart des activités touristiques. Des vignes apparaissent dans le panorama. (région vinicole du Mont Benson)
Le port de Robe est un havre de paix, situé sur la Guichen Bay.

 

 

Nous poursuivons notre route de la Limestone Coast qui nous offre  de beaux paysages et entrons   dans le Coorong National Park qui s’étire sur près de 145 km, le long de la côte, zones quasiment désertes. Un spectacle bien différent ! Très plat, sec et  venteux. Mais sublime paysage de lagune sauvage coincée entre terre et mer qui se succède.
Le décor : un « lac » salé de plus de 100 km de long sur 2 km de large à notre gauche, une « savane » aride sur notre droite.

Effectivement, depuis la route, impossible de voir l’océan: tout le long du rivage s’étend la longue péninsule de Younghusband, une mince bande de terre faisant barrière à la mer.

Nous croisons de nombreux lacs roses salés et d’eau douce qui s’étendent à perte de vue. Certains lacs salés sont à sec en cette saison. Nous en profitons pour marcher dessus. Le fond des lacs est recouvert d’une croute blanche de sel qui se fissure. C’est aussi une réserve naturelle pour beaucoup d’oiseaux.

 

Sur ce long trajet, nous traversons  des champs de sapins, c’est plutôt étrange de les voir ici étant donné qu’ils n’existent pas à l’état naturel en Australie. On a donc traversé des milliers d’hectares de plantations de sapins destinés à la production de matériaux de construction.

 

Wellington
La traversée du fleuve Murray. Un bac effectue une traversée 24h sur 24 pour passer de Wellington à Wellington East, dans les 2 sens. Service gratuit.

C’en est fini de la Limestone Coast, nous voici sur le Péninsule de Fleurieu!

Le paysage se transforme, devenant plus vallonné, plus vert, irrigué par la « Murray River », quelques eucalyptus…. Nous approchons d’Adélaïde, capitale de l’Australie Méridionale.

 

 

Hahndorf

Le plus vieux village allemand d’Australie encore en existence.
Rues bordées de bâtiments historiques, de platanes et d’ormes centenaires ainsi que d’eucalyptus. Restaurant  typiquement allemand, dernier soir avec Martine et Jean François … l’au revoir…

 

 

 

 

 

Adélaïde

Le cœur d’Adélaïde se concentre à « Rundle Street », bouillonnante et animée, une longue avenue de boutiques, de centres commerciaux, de restaurants, d’arcades où les animations de rue se succèdent toute la journée. Le reste de la ville est un quadrillage de rues. Nous restons qu’une journée ici.

 

 

 

La Barossa Valley: Importante région viticole du SA située à 60 km de la ville d’Adélaïde, vers le Nord/Est. Nous y dégustons ses vins authentiques tels que les Shiraz, Cabernet Sauvignon, Sémillon, Chardonnay ou encore le Riesling dans ses nombreuses caves. où la plupart se font un plaisir d’ouvrir leurs portes pour nous accueillir, offrant une dégustation de leurs excellents produits.

Pour nous, dégustation à Greenock et à Nuriootpa. Agréables moments avec les producteurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Barossa Valley est également renommée pour ses produits frais de saison et  ses produits artisanaux

Marché à «  Barossa Farmers Market » ,  La vraie nourriture des maisons et des fermes de la Barossa. Ce marché est basé à Angaston , à l’intérieur des hangars de Vintners caverneux.

C’est une ruche animée, très bonne ambiance, du coup, nous remplissons notre panier avec du fromage, des oeufs, du miel, des légumes … Le marché fonctionne tous les samedis matin.

 

 

 

 Tanunda

Tanunda est le point focal de la Barossa, ville entourée de vignoble. Juste à coté du marché ‘Farmers Market » cité ci dessus.

« Barossa Music Centre » : Le plus grand magasin de détail d’instruments de musique en Australie du Sud, dans cette ville. Atmosphère amicale et accueillante… Frédéric et Aurélien  en profitent pour essayer une guitare australienne: une Maton. Ses essences de bois utilisées proviennent majoritairement d’Australie.

 

Début de saison terrible pour l’Australie  ( nous sommes le 28 nov 2015). Le feu fait des ravages au nord d’Adélaïde, Nous traversons des champs brûlés, carcasse de voiture cramés au bord de la route …

La veille de notre arrivée dans cette région, un gigantesque feu de brousses a débuté à Pinery Fields, à une quarantaine de kilomètres au nord d’Adélaïde, avant de se propager jusqu’à Wasley, aux portes de la capitale de l’état d’Australie-Méridional (SA). Nous sommes juste à droite, là ou il y a les 2 points « rouge et vert ». Nous décidons alors de nous diriger vers le sud.

 

 

Le Barossa réservoir a été construit entre 1899 et 1902 pour fournir l’eau à la ville de Gawler et d’autres régions du pays du Nord en Australie du Sud. De plus, « The Whispering Mur de la Barossa Reservoir » est très connu pour son incroyable effet sonore parabolique.

Evidemment, nous testons le mur nous même, en chuchotant, en parlant … et même en jouant de l’harmonica. Super!! cet effet acoustique sur la paroi incurvée. Pourquoi ?  En raison de sa forme parabolique, les mots chuchotés d’un côté peut être clairement entendu à l’autre,  à plus de 140 mètres, d’où le titre du barrage  « Whispering Wall » : Une merveille d’ingénierie!

 

De retour dans  La péninsule Fleurieu, au sud d’Adélaïde,  grande productrice d’amandes, d’olives et de vignes.

 

Sur la côte Ouest, pause sur la magnifique plage de Sellisk Beach, aux couleurs jaunes or et son sable blanc.
Sellicks beach ; située sur la côte est du golf St Vincent,  très jolie plage …. on en profite pour se baigner … y’a pas foule .. mais l’eau n’est pas si chaude que cela…

La conduite sur la plage est autorisée gratuitement pour résidents.

 

 

 

Sur la côte Sud, visite de Goolwa,  port fluvial  qui se trouve à l’embouchure de la rivière Murray sur le lac Alexandrina.

Port Eliot, ville balnéaire, avec une très belle vue sur la Horseshoe Bay . Jolie bourgade de la côte.

 

Granite Island, petite île située près de Victor Harbor, se caractérise par des immenses blocs de granite teintés de lichens orange et vert et qui couvre 27 hectares.  L’île a une histoire culturelle fondée sur les croyances du peuple aborigène de Ramindjeri.
Pour se rendre à Granite Island, deux possibilités, y aller à pieds ou prendre le Tramway de l’époque tracté par un cheval (Horse Drawn Tram). Mais à l’heure de notre passage … il nous reste que nos pieds pour traverser via le pont de 630m, puis balade autour de l’île. (1,5 km)

 

Les rochers offrent une multitude d’opportunités photogéniques!

Nous quittons la Péninsule Fleurieu.

Passage de nouveau  au Coorong National Park. Cette zone qui  protège une chaîne de lagunes d’eau salée, à l’abri de l’océan Austral par les dunes de sable de la péninsule Younghusband.
Colonie de pélicans  sur un lac, de très belles populations d’oiseaux aquatiques sont présents, tels les sternes et autres mouettes sur ces lacs.

Sur la piste, rencontre avec les lézards « scinque rugeux »(shingleback lizard), qui se prélassent et qui se nourrissent d’insectes, de vers, de fourmis …  tout comme les échidnés.  Un désert de lacs salés!

 

 

Robe,   ravissant port de pêche, mais une des principales attractions se trouve au nord de la ville, avec un obélisque (quelconque), et une ancienne prison en ruine (utilisée au 19ème siècle) et une vue magnifique de l’océan et sa côte.

Les alentours de son port de plaisance concentrent la plupart des activités touristiques.

 

 

 

 

Beachport, La ville est un plus animée, mais l’intérêt, en plus de la longue jetée, au milieu d’une eau turquoise sensationnelle, figure plutôt sur les chemins ensablés qui mènent aux plages à l’ouest, ou aux lacs au nord. Il y a aussi le petit lac de Pool of Siloam, 7 fois plus salé que la mer, dans lequel  il est possible de se baigner. Nous avons encore de la route .. alors pas de bain !

Vue magnifique au bord de ces chemins, du Scenic Drive….  Le paysage est paradisiaque.

 

Passage à Mont Gambier pour découvrir son lac bleu. Lac  situé dans le cratère d’un volcan éteint: le Mont Gambier.
Ce lac Bleu est une importante source d’eau potable pour la ville de Mount Gambier et ses environs. D’une profondeur moyenne de 80 mètres pour un maximum de 204 mètres ! La superficie totale du lac est d’environ 70 hectares. De décembre à mars, le lac se teinte d’une magnifique couleur bleu cobalt, due aux cristaux de calcite en suspension. Cette merveille naturelle  se caractérise par sa couleur féerique.

Un sentier permet de faire le tour du lac avec un superbe panorama.

« Blue Lake »  Cette couleur bleue, si particulière, reste à ce jour un phénomène  mystérieux pour les chercheurs.

 

Mont Gambier ferme la porte de la Limestone Coast,  et nous nous dirigeons maintenant vers l’état de Victoria avant un passage à Piccaninnie Ponds (site pour la plongée en apnée et pour la plongée souterraine),  et sa plage.

* * * Au revoir l’Australie du Sud et rebonjour Victoria * * *

 

⇒ Liens directs vers:

Nouvelles Galles du Sud NGS

Victoria VIC